ハッピーですが何か？

■Ｈなホワイトメーターにしてから燃料計の調子が悪かった。ネットでいろいろ調べてみると、シャフトごと針を抜いてしまうと壊れるらしい。シャフトには粘性のあるグリス？が塗布されているのだが、これが何か重要な働きをするのであろうか？。　

　現象的には満タン時に針が「Ｆ」になる様に調整すると、走れば走るほど燃料が増えるのである。何がどうしてそうなるのか謎だが、一般的にこの現象を「壊れた」言って差し支えないだろう。仕方ないので予備燃料をＳＩＧボトルに入れ、走行距離から給油時期を判断していた、実に面倒である。なのでヤフオクで中古メーターを落とした、￥６５０＋送料￥６００＝￥１３５０であった。

　ところでＨなホワイトメーター化時に、スピードメーターの針も組み付けがイマイチであった。ノーマルのＲ２と併走してヂャイ子が５０km/hの時Ｒ２は５２km/h程度、Ｒ２のメーターがどれくらい信用できるかは分からないが、辛口メーターになっていたのだ。今回ノーマルのＣａｎｏｐｙメーターを入手した理由がここにもある。早速メーターストッパーから針を外し比べてみると、４km/h程度辛口メーターとなっていた。

　壊れたと思った燃料計については、何と配線が間違っていただけであった。良く見れば、ケース裏にはご丁寧に配線色の刻印までしてあるのに！。チェックしてから落とせば良かったのだが、スピードメーター摘出はちと面倒であるのだ。こうして元のハッピーメーターに戻った訳であるが、これはこれで良いと思うのだ。大多数のＣａｎｏｐｙ乗りがこのハッピーメーターを使っている以上、比較のモノサシは揃っていると言う事だからだ。そうだ、ここに新しい単位「ｋｍ/ｈｃ（キロメートル/アワーキャノピィ」を制定しよう！。０．９km/h＝１ｋｍ/ｈｃ てな具合だ、そして言葉に出して言うときは「XXキロ出たぜぇ」と略してみよう！。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

と言う事でメーターが余ってしまった、オクに出すか？。

ＡＣデルコに入れ替えた！

■直流なのにＡＣデルコ（笑）、我がヂャイ子のバッテリーは能力を失ってから久しい。カーオーディオはバックアップ電源が死んでいるので、時計をはじめ各設定が毎回リセット状態、、、。しかしモーターサイクル用の小型バッテリーは、その容量とは裏腹に結構高価なのである。

　さて今回購入したのはカー用のバッテリーである。高性能バッテリーとして比較的高めのものであるが、Ｃａｎｏｐｙ純正サイズのものより遥かに安い。しかも今回は再生品を選んだ。販売店によると新品の９割以上の能力との事なので、標準バッテリーの新品よりも高性能と踏んだのだ。それがナンと送料とか込み込みで￥２７０５なのだ、しかも不要バッテリーも送料店負担で引き取ってもらえるのだ。

　配線はＰＣの廃材電源ケーブル（アースラインが有るので３芯）である。標準バッテリーへの接続端子につなぐ戦法なのだが、この３芯ケーブル１本をまるまる各極に当てた。配線は既存の穴に通しトランク内に導いている。

　大胆にもバッテリー端子にタップを立て、ケーブルを取り付けてある。一見端子がむき出しに見えるが、透明テープを貼り合わせたのもでカバーしてある。トランクへは滑り止めシートを敷き置いてあるだけだ。Ｃａｎｏｐｙのトランクはスウィングするので、事実上バッテリーに横Ｇは掛からないのだ。重量バランスを崩さぬ様中央に設置し、両側に常備品を押し込んである。前方向は壁に、後方向はマイバスケットが良い働きをしてくれている。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

それと「デルコ入れてるぜっ」と言うブランド感が良いではないか！。

雌型の剛性を上げるのに…

■マスターは放っておくとお肌の機嫌が悪くなる様なので、とっとと雌型を作ってしまわねばならない。雌型完成の暁には上面が下となるのだが、ご覧の様にとても安定して置ける形状では無い。

　そこで必要となるのが「脚」である、脚と言っても安定すれば良いので板状のモノにする。まづはダンボールで型を取るのだが、強度ＵＰの為曲面となっているのでチト大変。

　それを手持ちの９mmのラワン合板に書き写す、手持ちの材からなんとか２枚が切り出せそうである。

　ジグソーと丸ノコで切り出した脚である。側面を直線としているので、横倒しと言った置き方も可能。またこの２枚の板は脚だけではなく、雌型自身の強度ＵＰも兼ねているのだ。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

さてようやく役者が揃った、いよいよメインイベントの開始だ。

仕方なくリマスタリング？

■剥離剤のテストをしている間に待ちくたびれたのか、マスターのお肌の具合が悪い。もしかして原因はアレ？。プラサフの完全硬化を狙い、日中閉め切ったゴン太の中に入れておいたのだ。

　ノーマルのエンジンカバーの材質はＰＰで、並の接着剤では付かぬほどのド天然剥離力。波打った表面を押すと明らかに浮いている。熱膨張係数の違いから地滑り状態となり剥がれてしまったのだろう。

　ポコポコ状態は宜しくない、浮いたら浮いたままで居てくれないとサンディングで平滑を出せないからだ。なので凸の酷い所を地が出るまで削り、パテを盛る。パテが柱？となって周囲の沈みを防ぐ戦法である。一度面を出したマスターに穴を開けるのは、テンション下がりまくりではあるが仕方ない。

　そして改めて面を出したマスターである。耐水ペーパー＃２０００仕上げであるが、プラサフに必死にコンパウンドかけてもピカピカにはならない。どうせワックスを数回かけるし、剥離剤は刷毛塗りなのでこれでいいのだ。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

マスターにポリプロピレンコーティングとか出来れば、悩む事も無くなるのだが、、、。

ＦＲＰ剥離剤で悩む

■以前白状した様に今のところ私のＦＲＰ人生は芳しくない、型を抜くときにマスターが無事だった事が無いのだ。そんな私が今までで一番の大物にチャレンジしてしまった、いや、いまっている、アレ？、してしまっている。

 

　大きく背中を押したのは「ウレタン吹いてから積層すれば大丈夫」と言う、アノ会社の社長さんのお言葉。そうか確かに脱脂不十分な塗装は剥がれの元、その一層があればＦＲＰ樹脂がワックスを突き破る事なくスムースな剥離が出来そう。画像のテストピースはいかにも溶剤に弱そうなＡＢＳ材の物で、右半分に２液性ウレタンクリヤーを吹いてある。

　よ～しコレで「ぱっかん」だな、とヘラを入れるも予想を裏切る食い付きぶり。何とウレタンクリヤーがワックスを越えテストピース表面を侵食している（画像左）。これならノーウレタンの方（画像右）がマシであるが、それとて結構な食い付きで今回の様な大物では無理であろう。ちなみに使用ワックスは、良好な剥離生活がエンジョイ出来そうなフッ素配合のモノ（カー用品）である。

　実際のところマスターの表面は２液性のプラサフで固められているし、捨てウレタンはもっと薄く吹けば良いのかも知れないがチキンな私はビビッてしまった。そこで一度以前（つまり失敗した時）の状態を再現してみる。これはある模型メーカーの離形剤と離形ワックス（たぶん工業製品を小分けにしただけのモノ）で、２０年以上も昔の物だったが剥離は出来た。しかしそれは既に塗布されていたフッ素配合ワックスのお陰かも知れないし、剥離には結構な力が必要だったのでやはり大物には無理がある。

　そこで私はホームセンターを徘徊し、台所のお掃除コーナーで「換気扇リパック」なるものを発見した。これは予め換気扇の羽根に塗っておき汚れたら膜ごと剥がすと言う、形成された膜はちょうど「サランラップ」の様な感じだ。せっかくツルツルに仕上げたマスター表面に刷毛で塗布すると言うのもナンセンスなので、燃料用アルコールで希薄し吹き付けた。

　だが吹き付けた表面には全く艶が無く（つまりその艶無が製品に転写される）、比較用に半分は刷毛で塗布した。剥離に関しては非常に良好でまさに「ぱっかん」状態、今までの剥離歴の中でダントツの１位である。製品表面はスプレー側はやはり艶が無くサラサラした感じ、刷毛側は思っていたよりずっと刷毛目は気にならなかった。

　「だからどうした」　って？
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　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ところが肝心のマスターに異変が、、、。

ドリフのタライ状態！

■その日私は、キャブセッティングをするのに家の前の道をテスト走行していた。そしたら突然、上から何かが降って来た。それはまるで「ドリフターズのコントで定番のタライ」状態。ボケていないのにも関わらず、いきなりツッコまれてしまったのだ。

　画像はリペアの為に吊ってあるが、落下の瞬間を捉えたとしたらキットこんな感じであろう。上部左右のトゥイーターの配線で辛うじてぶら下がっていたが、いやはや近所で本当にヨカッタ。

　実はこの事件の前に、前部のルーフラックを破損していた。屋根より少し左右に出ていたルーフラックを柱に当ててしまったのだ。前部はオーディオラックと共締めで固定してあり、その螺子がスッポリ抜けたのだ。もう一方は半抜け状態だった為、この時はオーディオラック落下までには至らなかった。

　潰れた螺子山を補修したのだがこのリペアが甘かった、ダメージは螺子台座まで及んでいたのだ。結果、台座を屋根に残したままオーディオラック落下。対策として接着が外れても大事に至らぬ様、螺子留めを併用。前部はフロントスクリーンにタップを立てているのだが３山ほどしか掛かっていない、アクリル板を積層し強度アップを図った。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

何の事は無い、しっかりボケをかましていたワケだ。

オイル混合比について思う

■最近キャブまわりをいぢり始めてイロイロ思う事がある、空燃費とオイル混合比だ。一般的に ＧｙｒｏＣａｎｏｐｙ の実燃費は ２０～２５km/L と言われている。ヂャイ子GET時はるばる大阪から自走してきた時、２００km以上走って初めて給油した。ほぼ全開であるにもかかわらず７L弱の給油だったので ３０km/L ほど、Ｃａｎｏｐｙ としてはすこぶる高燃費である。

　そして駆動系、ポートタイミング変更、ハイコンプ化とチューンを施し、プラグが焼け気味だった為 ＭＪを＃７２→＃７５ に変更した。５０～６０km/h 走行でこの段階でも ３２．５km/L 。後にＳＪ詰まりが発覚し清掃、燃費は ２５．３km/L に落ちてしまったがＭＪ＃７５のままではどうも濃そうなのだ。と言うのは、全開よりも少し閉じた方が（ジェトニードルで燃料が絞られる）パワーが出たからだ。なおＤｉｏキャブは現在調整用のＭＪが無く、おあづけ状態である

　更にもう一つ、オイル混合比が絡んで来る。オイル量はスロットル開度と連動する為、少し閉じたと言う事はオイルも少量となる。スロットルワイヤーメンテ時に判った事だが、ヂャイ子購入時は結構オイル少量設定であった。少しスロットルが開いてからでないと、オイル側のリンケージが動き始めなかったのだ。標準設定では全開時にオイルリンケージは合わせマーク位置なのだが、あの動きでは６～７割程度だったハズだ。画像は標準設定にした時のものであるが、電極部は焼け気味なのに周囲はオイルで濡れている、高回転の伸びも今ひとつであった。

　知らなかった事とは言え、少オイルで全開にしていたワケだ。しかしそれでも焼きつきは起こらないばかりか、燃料をより燃やしきれるので燃費が上がっていたのである。カーボンの付着が少なかったのもうなずける。考えてみれば、新車時から業務でイキナリ全開酷使される Ｃａｎｏｐｙ は元々濃い目の設定なのであろう。なので現在は全開でもオイルリンケージは７～８割程度の開度としている。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ノーマルキャブＭＪ＃７２で、スバルＲ２のメーター読みに換算すると平地７３km/h（追風）。

定番ZXｷｬﾌﾞのﾎﾟﾝ付け度は?

■ヤフオクで Ｄｉｏ ＺＸ のキャブが出ていた、不動車から取り外しで中は未チェックながらも￥２０００スタート￥３０００即決、ライバルは一人。Ｄｉｏの製造番号は車体がＡＦ３５～でエンジンがＡＦ３４～とややこしく、欲しいのは規制前のモノ。調べてみると ＰＢ２ＥＡ－Ａ と言うヤツで ’９４’９５ の規制前ＺＸのモノと判明。ライバルが￥２５００以上の落札設定なら即決しようと￥２４８０でカマをかけてみると、ライバル￥２５８０で高値更新。速攻で￥３０００で落札、今新品を買うと￥１３０００以上するらしい。

　洗浄がてら分解しチェックすると欠品が無いばかりか、ジェット類もキレイだ。で早速ヂャイ子に移植、元々のノーマルキャブは ＡＰＢＢ５Ａ－Ａ と云う排ガス規制対応のモノだ。全長や接続口径は同じだが、オートチョークのコネクター形状が異なる。キャブ本体との取り合いは同じ様なのでＣａｎｏｐｙのモノとスワップ。

　カバーが一部が干渉するので切り欠いた、配管の取り回しが少し違うのだ。ＺＸのオートチョークをギボシ端子などで取り付けるコトも出来そうだが、今回は配線の加工を嫌った。スロットルワイヤーまわりにはゲタが必要だ、Ｄｉｏキャブは真っ直ぐ上から接続でカバーとの干渉が心配である。手元に丁度いいアルミパイプが有ったので曲げ加工する。潰れるとタイコが通らないので、ワイヤーを通した樹脂チューブを入れ少しずつズラしながらＲを作って行く。

　蓋はワイヤー入り口部分を少し切り、ゲタがしっかり奥まで入る様にする。エアークリーナーからのパイプ（温度による空燃比調整用）は排ガス規制のモノなので、キャップボルトで塞いだ。さて試乗インプであるが、中間加速が良くなったものの最高速変わらず、いや到達時間が長くなった。Ｄｉｏ標準のメインジェット＃８２では薄い様でプラグも白く焼けている、ノーマルキャブ用に揃えていたジェットは形状が違う為使えず、、、。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

焼き付いたらコトなのでノーマルキャブに戻す、配線をそのままにしといてヨカッタ！。

雨で困るんで仮フェンダー

■剥離問題と云う壁が私に立ちはだかる、目下有効な解決策を見出せず、、、。そんなワケでエンジンカバーが何時出来るのか？予想が付かないのだ。そんなコチラの都合など知る由もなく、大空からはタマに水が落ちて来る。

　雨天時に快適に移動できるドーグとしてヂャイ子を手に入れたのに、全くもって「何をしてるのか？」だ。ココはかっちょワルくても、ドーニカして本来の趣旨に戻さねばっ！。

　仮なのでイージー＆リーズナブルに徹した。材料はプラ段の端材、ヂャイ子に合わせ適当にケガいた後切っただけ。

　ソレを洗濯バサミやクリップで留めた、思い立ってから３０分もかからず完成。こんな簡単なモノでも後輪スプラッシュ攻撃をほぼ完璧に防げた。赤丸のスリットを透明テープで塞ぐのもキモである。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

なんだ「これでイイじゃん！」兄ちゃん、それを言っちゃあオシメエよぉ。

マスターは出来てるケド…

■パテを盛っては削り、プラサフを吹いては磨くを繰り返し、マスターはとっくに出来上がってイタ。では何故次の雌型成型に行かないのか？、イヤ行けないのである。

　コレまで幾度かＦＲＰ成型をした事はあった、しかし一度たりともマトモに型から抜けたコトは無いのである。ＦＲＰ専用のワックスや離型剤を使ったりもしたが、非情にもマスターは破壊されて来たのだ。それに今回は今までで一番マスター作りに手間がかかった。

　雌型が抜ければマスターは壊れても別状は無いのだが、キレイに抜けないと云う事は雌型にもダメージが残るのだ。まぁソレはパテで修正出来なくも無いのだが、、、。

　そしてキレイに抜く技を会得出来ぬと云う事は、当然雌型からマトモな製品は作れない事を意味する。まぁソレもパテで修正出来なくも無いのだが、、、。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ここらでイイ加減ＦＲＰ成型をモノにしたいのだっ！。

実はスロージェットが、、、

■少し前からアイドリングからのフケが悪くなってキタ。だましだまし乗っていてたがある日、全くフケ上がらず、、、。心の中で「こんな日オマエに乗れないなんてぇ～♪」と清志朗がリフレインしていたが、この時は吸気ダクトを手で塞ぐと復活。

　その後も幾度となく「アイドリングからフケない病」は発病したが、奥義「ダクト塞ぎ」で乗り切ってキタ。シカーシいよいよ病魔が去らなくなったのだ。オートチョークが効いている間は調子がヨイことから、元凶はスロージェットあたり。

　世のジャイラーはジェッティング出すのに「キャブ半外し」をコトも無げにヤッているのだろうか？。ウェイトローラー交換よりゃ楽だが、正直結構メンドイ。で、ノーマル＃４０のスロージェットを摘出、ギターの２弦がクリーニングにはベストであった。

　この細かいゴミが徐々にスロージェットを蝕んでいったワケだ。スロージェットと云っても全域で効いているのである。そう思うとノーマル＃７２メインジェットを＃７５に交換しているが元に戻した方がヨサげ。今回の洗浄で低中速のトルクアップが体感できた半面、最高速で回り方が重い気がスルのだ。３０km強／Lの燃費がどの程度悪くなるのか確認できたら、メインジェットを交換しよう。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ポートタイミング変えた時の低速トルク激減は、詰まりによるトコロが大きかったカモ…。

スロットルワイヤ風前の灯…

■プーリーカバーをキレイにしたついでに、キャブレターも掃除しとこー！。とバラしてみてビックリ、スロットルワイヤがとんでもねぇコトに、、、。

　なんとあと３本で切断、きっと少しでもスピードを出そうとスロットルグリップをひねり続けた（心情はヨク解る）のであろう。しかしこんな状態で大阪から自走して帰って来たのかと思うと肝が冷える（恐）。パーツカタログを見てみると「ケーブルＣＯＭＰ．Ｂ．スロットル￥２１５０」漏れなく問題の無いオイルポンプ側のワイヤーまで付いて来る。タイコ部分は半田付けっぽい、温めてみたらアッサリ外れた！。

　それなら簡単に作れそーなので、ホームセンターで自転車のブレーキワイヤー（同径φ２）をＧＥＴ￥４３０也。アウターは要らなかったのだが、ワイヤーだけのはステンレス製で半田付けには都合が悪かったのだ。Ｏリングはキックペダルのシール用、水道の蛇口補修部品。外径φ３の真鍮パイプをタイコに出来上がったのが下側の方。

　バルブ側はこんなカンジ、力のかかるトコではナイんで半田で十分なワケだ。ノーマルの ＡＰＢＢ５Ａ、口径φ１４の京浜のキャブだ。定番ＤＩＯ-ＺＸのφ１８に変えてミタイけど、送料とか考えるとヤクオクでも結構イイ値段なんだよね。なので洗浄して続投、空燃比薄めだったんでメインジェット＃７２→＃７５に交換。オイルポンプ側でワイヤ長さの同期調整してミッションコンプリート！。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

洗浄はしたんだけどねぇ、、、。

圧縮比を上げるのだっ！

■圧縮比を上げると爆発力が増しトルクがＵＰスル、だが闇雲に上げればヨイと云う物ではナイのだ！。高すぎる圧縮比はプラグによる着火以前に発火してしまうし、圧縮するにも力が必要なので高回転の伸びが悪くなる。度を過ぎるとピストンに穴が開いたりとリスキー。ソレでも圧縮比を上げるのは、ポート加工をして排気のタイミングを変えてシマッタから、、、。

　２ｓｔエンジンは排気量が５０ccだからと云っても、ソレが全て圧縮されるワケではナイ。掃気や排気ポートが閉まってから圧縮が始まるのだ。左図はノーマルで、カタログスペックから圧縮比は７．０。全ストローク３９．３の内１３．３は排気ポートが閉じてナイ。残２６．０ストロークの容積は３２．７cc。ヘッド容積１に対して６が３２．７ccなのでヘッド容積は５．４５cc。へなちょこポートーと加工では排気ポートを２mm削り上げた。このため残ストローク２４．０の容積は３０．２ccとナリ、ヘッド容積が同じだと圧縮比６．５４。ポート加工によってモレナク圧縮比はダウンしてしまうのでアル。

　せっかく圧縮比を変更しよう云うのだから元の７．０ではツマラナイ、ではどの程度がヨイのだろうか？。ＮＳＲ２５０だと７．４、しかしパワー自粛されての数値だし、ネットで調べて見ると安全圏は８．５以下らしい。ヘッドの直線部分の深さを測ると１．７mmあった。今１mm削ったとすると圧縮比は８．２１とナル、よしコレで行って見よう！。削る目安にシリンダー内壁部分を残しベビーグラインダーで荒削りした後、コンパネに貼った＃１２０→＃４００で仕上げる。

　加工自体はそれ程難しくナク、小一時間ほど。今回はガスケットを２枚入れ、圧縮比７．８０とシタ。結果トルクは上がり、確実にパワーアップした（祝）。最高速も上がっているハズなのだが、メーター針の組付けがズレてて比較デキナイ、、、（悲）。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

圧縮圧力でなくて圧縮比！。
ちなみにノーマルの圧縮圧力は１１．０kg/cm2（６００rpm）って測れねーしっ。

クラッチミートを上げるぞっ！

■かねてからクラッチミートの回転数を上げるのは、是非ヤッておきたいチューニングメニューでしタ。へなちょこコポート加工のお陰で必要に迫られ、ようやく実施に至ったワケで、、、だって直さないとマトモに走らねぇしっ！。

　なかなかヤラなかったのは、このデカいナットを回す工具が無かったから。そこで平鉄とネヂ切れたソケットレンチアダプタを溶接し一丁あがり。横綱プーリー付属の強化スプリングに交換しようとクラッチばらしてみたら、ノーマルの方が明らかに固そう、、、。

　プーリーケース内部ばっちぃでス。今まで見て見ぬフリして来ましたが、開けるたんびにスゲェ手が汚れるんで思い切って洗浄。いやぁ、灯油と歯ブラシと割り箸とウェスで半日仕事、、、。

　スプリングが同じなら、クラッチが軽ければミート回転数は上がりマス。１個１３０ｇ（１２０ｇだったっけか？）を１０ｇ削りましタ。ゴムダンパーのハマる溝を残し、ベビーグラインダーでギャーンとな。削ったトコロは支点から最も遠いクラッチシューから先、ココが一番効きマス。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

程よくミート回転数が上がり、スムーズにはなったケド早くはナッテない、、、。

腰上を組み付けてミタ！

■バリバリ期待してエンジン組み上げいざ試走。しかーし現実はキビしく、チューンアップしたツモリが事実上のデチューン＿｜￣｜○。

　あれ？２ｓｔオイル有ったハズなんだけど見当たらない、、、まぁ４ｓｔのでイイか。＃６００の耐水ペーパーにオイル付け、削ったポートのバリ取りを軽く。ヘッドガスケットを新品に交換して組付けましタ！。

　エキパイのフランヂ部分の形状がイマイチだったんで、排気口に合わせて削っときマス。シリンダーカバー？が漏れたオイルで劣化したのか破れてたんで、アルミ缶で塞ぎまシタ。

　エンジンシェラウド？の一部が浮いてマス、抜けかかったリベットをカシメ直し。エンジン始動するとまぁ普通にアイドリング。で、走らせてミタんですが最高速変わらねぇ（悲）。それどころか、ゆっくりスロットル開いて行くと痩せた低速域でクラッチミートしてしまいストール寸前、、、。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

へっ？失敗したってヤツ？？

ポートタイミング変更！

■さてでは削ってまいりまショウかっ。使用ツールは、ホビールータにφ１０の砥石と２mmの球形ビット。

　排気ポートはφ１０砥石でギュルギュルギュル～、掃気ポートは２mm球形でガリガリガリガリー。シリンダー内側からも削った方が楽なんデスが、弾かれて内壁に傷を付けると悲しいんでガマンガマン。

　排気ポートのビフォー＆アフター、そんなピカピカにはしてまセン。元々カーボンの付着は少な目、Y型以降は排ガス対策で２次燃焼させるからデスかねぇ。

　各ポートの石摺り取っときましタ。ほぼ目標の位置に加工できてマス。ネットでヘビーチューンスクーターのポートなんか見るとスゲェ加工してマスよ。今回のはホント「カワユイ」ポート加工でしタ。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ポート上げたってコトは圧縮比が、、、まぁソレは様子見で。

腰上を開けてミタ！

■駆動系も、手持ちのパーツではやり尽くした感が、、、。で、いよいよエンジン本体に手を入れるべくシリンダーまわりをバラしてみましタ！。

　実はこれまでプラグすら外したコトが無く、プラグ回してみてビックリ。なんと締まってませ～ん（ネヂ山逝ったのかと焦った）。ヘッドには圧縮漏れで出たガスのオイル分がホコリと固まって、放熱効率を下げてマス（悲）。燃焼室内は意外とカーボンが溜まっておらず、燃調はやや薄めと云ったカンジ。

　キャブ側の掃気路に謎の傷が無数、、、どうしたらコンナトコ傷むんだ？。ノーマルポートの位置を測ると、排気：上面より２６mm、掃気：上面より３３mm。

　シリンダーとピストンにワズカな抱き付き傷が見つかりましたが、おおむねキレイ。排気ポート上に２mmと左右に１．５mmづつ削り、掃気ポート上に１．５mm削りのケガキを入れマス。スカート部分も面取りをして掃気ガスが流れ易い様に加工。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

はい、現状より高回転化してフケきり気味のギヤ比に伸びを期待！。

ノーマルエアクリ改造！

■いつ終わるとも知れない「パテ盛り祭り」飽きました、、、。まぁコツコツやってるんでそのうち終わるんでショウが、、、。目標最高速度７０km/hクリアできてナイんで、そのアタリも進めねばっ！。

　エンジンカバーが出来てしまうと、エンジンいぢるのがメンドーになる。なワケで、気になってるトコを今のウチにやっとこーと！。まづはエアークリーナー、調子良く一度も開けてなかったんでエレメントを洗浄＆含油。

　そして吸気効率をちぃとばかし良くする為、水道管のエルボを加工。ノーマルはφ２２．５のエアクリ穴に内径１８程度のインテーク管がハマッテる。片側がメスねぢになってるのをチョイスしたのは、肉厚が厚くネヂを立てられるから。ネヂ山部が有効径を小さくしてるんでφ２２程度に削りマス、これで断面積で５０％ＵＰ！。

　入り口側もテーパー状に削りましタ。排水用として売ってるホースを付け、水の入って来なそ～トコまで引っぱりましタ。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

吸気音やパワーについては体感できる程変わらず、、、。

足りない部分は足せ！

■うすうす気付いてはイタけど、見てみぬ振りしてたトコが。膨大な時間と手間をかけマスターが出来上がってクルと、手ぇ抜いてる場合ぢゃナイかと、、、。

　それはココ。どう考えたってツナガリが不自然、リブ立ってないと強度も出んし、、、。

　樹脂がガムテにゃ付かないってのは知ってマシタ。なので周りの空気を読みつつ「なんとな～く」カタチを整え積層！。

　仕上がり寸法より内側にするんがキモっす、あとはポリパテでドーニデモなるからねっ！。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

スィングしたトキの干渉が気になるが、そんときゃはそん時ってコトで。

気が済むまで削れ！

■さぁ始まってしまった「パテ盛り祭り」。結構アンコで埋めたツモリでも、面どおしをつなぐＲ部など「パテ頼り」な部分多々、、、。

　パテ盛り祭りのアイテム達でス、盛り祭りと云っても実際は削り祭りなんデスけどね。キレイなＲ作りの為にイロンナ物にサンドペーパー巻き付け、ええ、逆Ｒの木切れまでこしらえて、そりゃあもうっ。で、削るワケですな、ご覧の様に大半は削りカスとなってシマウんデスがねぇ、、、。

　都度脱脂の為にシンナーで拭いてるんですが、削った部分から染み込みスタイロフォームが溶けたりね。削った時に逃げるモンだから変に凸るんデスな、そうなったら切除してパテを盛り込みマス。この時パテで更にスタイロフォームが溶けるんデスが、ソコはパテの厚みで持ってもらうってコトでヨロシク！。

　一削り終えるとパテ盛りの足りなかったトコをチェックしますデス。「出来るだけ仕上がりに近い様パテを盛る！」この理想に近づけるべく、緩いＲ部はシリコンチューブのしなりを利用したりと。そうしないと削りが大変、いやまぢで、手削りなんで、ほんとカンベン、、、。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

かれこれ２０回は繰り返したであろうコノ作業、、、（疲）。

急いでポリパテを盛れ！

■ナントカ全体に１プライ貼り込んだＦＲＰ、実の無い隙間部分やガラスクロスの重なり等カナーリ凸凹。しかしコレで心置きなくパテが盛れるってモンだっ！。

　貼り込みに使った樹脂は透明の飴色で視覚的に凸凹が分かり辛い、なんでプラサフを吹き付けましタ。２液性のウレタンでポリパテよりも硬い為、不用な削り過ぎを防ぐ目的も、、、。

　ポリエステルパテは1.5～３％の硬化剤と良く混ぜ合わせて使用。気温が３０℃ほど有り1.5％混合でも数分で硬化し始めるんで１５０ｇほどを数回に分けて盛り付け。

　硬化し始めたのをムリヤリ盛るとご覧の状態となり、切削を苦労するコトになりまス、、、。初回の切削ではベルトサンダーを使ったんデスが、あらぬトコまで強烈に削れてしまい以降封印。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

こうしていつ終わるとも知れない「パテ盛り祭り」が開催、、、。

エポキシ樹脂で貼込む！

■解決せねばならぬ問題が２つ、①アンコに使ったスタイロフォームはポリパテに溶ける②ベースのノーマルエンヂンカバーはPPでポリパテが付かない。そこで登場となるのがエポキシ樹脂とガラスマット。スタイロフォームを侵さないエポキシ樹脂でＦＲＰっちゃいマス！。やはりＰＰには付かないんデスが、そこココに露出してるアンコが足がかりにナルであろう、、、と（望）。

　ガラスマットは予め裁断しときマス。普通のハサミだと逃げて切りづらい、画像のハサミは刃に細かなギザギザの付いた専用モノ。エポキシもハサミもラヂコン時代の資産、相手の大きさが違うだけでほとんどのモノは使い回せマス！。

　使う機会が無かったＦＲＰ用のエポキシ樹脂１５０ｇ２セット、１５年物デス。１時間硬化と普通のポリエステル樹脂に比べて大幅に作業時間が取れるのも嬉しい、ハズだったんデスが、なんせ古いんで固まらないとコト。なので温めて撹拌したら数分で硬化し始め、１セットほとんど無駄に、、、そしてあと少しのトコで樹脂が足りなくなりましタ（悲）。

　スタイロフォーム部分は貼り込めたので、残りはポリエステル樹脂でナントカしましタ。硬化後余分を切り取り、荒れた部分をザッとサンディング。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ざっらざらデスが繊維を切ってしまうと「何してんだか」とナルんで、堪えどころ。

冶具上でガニッとさせた！

■気になる穴をスタイロフォームで塞いだエンヂンカバー、カッターとサンドペーパーで整形してきマス！。

　ベースとなったノーマルエンヂンカバーはPP製でフニャとして位置が決まらないんで、簡単な冶具を作り椅子にシャコ万で固定。

　スプレー缶の曲面とか手近な物イロイロ使って削ってきマス。各部はなだらかなＲで繋ぎ、強度ＵＰに務めまス。

　あらかたの整形を終え完成イメージが見えて来たマスター、ノーマルより幅広な「ガニッ」とした風貌。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

スタイロフォームを溶かすポリパテ、次回その対策でトホホ、、、。

どんどん穴をふさげっっ！

■フェンダー幅が拡がり（スタイロアンコ削っただけ、しかも未だオス型の段階）気分が乗ってキタんで、気になってた穴をふさぎまくり！。ペプシマンの性格では、この流れを逃すとまた放置プレイ必至（笑）。

　ボール紙で簡単なテンプレート作り、熱線カッターでサクサク切り出しマス！。上画像は消音器上の金属カバー部分をふさぐアンコ。

　１カット毎に熱線の温度を上げ、付着したカスを燃やしきりまス！。上画像は後部の下方向への延長用アンコ。

　ヂャイ子は後期モデルで排ガスを消音器内で２次燃焼させる為、エンジンカバーには中期以前のモデルに比べ多くの穴があいてマス。他に冷却ファン吸入口へのエアインテーク用のアンコ追加したり、パテでは盛り切れない部分にスタイロフォームを貼り込みマシタ！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

必要なんで追加された穴なのに？、はい塞ぎまくりデス！。

型紙通りに削るべしっ！

■庭いぢりスイッチが入ってしまい、梅雨になったら再開しようと思ってた「ワイドエンジンカバー制作作戦」。６月からピーカンが続き、空梅雨かと思ってたら後半になって記録的な梅雨明け遅れ。

　タイヤとのクリアランスを考えながら、型紙なんかを作りまス。平面は強度が落ちＦＲＰ硬化時の歪みの原因となるので、緩やかながら曲面となる様にしマス。

　実はココまでは冬に作業してましタ（寒）。スタイロフォームはカッターでサクサク削れ、気を付けてないとエグってしまいがち、、、。

　サンディングからが夏の作業。時間と暑さで、両面粘着テープで貼ってあったスタイロフォームが外れたりしてマシタが、、、。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

先のコト考えると膨大な工程が、、、とにかく「手を動かしてないと」進みませにゅ。

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾚﾊﾞｰ修した…

■Ｍ４キャップボルトの骨を追加して蘇ったパーキングレバー、入手時より操作力がケッコー固かったけどヂャイ子しか知らないもんで、、、。

　改めてレバー動作ストロークと、スウィング及びパーキングロックの関係を検証。そしたらレバーストローク半分ほどでロックされるコトが判明、どうやらレバー操作がワイヤーストロークを超えてムリがかかってた模様、、、。

　ワイヤー長さを調整スル為にはインナーカバーを外す必要が、、、。ヂャイ子に装着されてるフロントバスケットが邪魔して外しづらいんだよねぇ～。

　まぁでも調整しとかないと又折れる可能性大なんで、、、。５mmほどあった調整代一杯に伸ばして完了！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

やっぱヂャイ子の有る生活はイイ！。

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾚﾊﾞｰ折れた…

■４７１１３－ＧＡＧ－Ｊ５０（レバー、パーキングロック）￥１３２０、パーツカタログでの呼称デス。以前エンジンロックが外れにくい事があり、激しく何度もレバー操作したのが原因か？。とにかくコイツをドーニカしないとヂャイ子が使えまセン、、、。

　患部を観察してみると樹脂製レバーの中にコの字断面の金属が入っており、ソレが終わったトコロでボッキリ。樹脂の流れ込みも悪くスが入っていたのも悪かった模様。繋ぎ合わせただけではスグまた折れそ～なんで、骨として４mmの半ねじステンキャップボルトを入れるコトに！。

　根元側にはタップを立て、ねじ頭部分は座グリをリューターで彫りマス。穴の真っ直ぐ度に気を付けてたんデスが、少し接合面がズレてまいましタ。締結した後、面合わせと共にヤスリで表面を荒らしまス。

　ガラスクロスを２プライ巻き、エポキシ樹脂で固めマス。サンディングして塗装でもすれば骨折したコトなど分からなくなるでショウ。でも強度が足りず折れてしまう恐れが有るんで、しばらくはコノママ使用です。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

力のかかる棒モノの修理はムズい！。

スキマも埋めてみる！

■力技でパテ盛りと云う手もアリますが、ポリパテって結構イイ値段しマス。盛ったら盛ったで削るのも大変だし、、、。

　まぁオマケでもらったパテなんデスがねぇ。せっかく便利な熱線カッターが有るんで、スタイロフォームで埋められるトコは埋めよ～かと！。

　ＰＰは接着剤もあんま効かないで、両面粘着テープで埋め込んできマス。

　ここまで来たらひとまず荒削りして、このスキマを何とかせにゃあならんのだが、、、。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

スタイロフォームってポリパテで溶けるしなぁ、、、（悩）。

アンコを切り出す！

■「ワイドエンジンカバー制作作戦」戦略的には、マスターピース作成→ＦＲＰでメス型作成→ＦＲＰで型取り→細かい造形加工→塗装。

　マスターピースはノーマルを 切った貼った盛った削った して作成。アンコとしてスタイロフォームを貼り付けまス。

　熱線カッターにて切り出し、ニクロム線を傾ければ、斜めにだってカット可！。

　エンジンカバーへは両面粘着テープにて貼り付け！。実際のトコ、材質がＰＰ（ポリプロピレン）なんで何に対しても剥がれ易いのではアルが、、、。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

気の遠くなるほどのパテ盛り／切削作業に耐えれるのか？

エンジンカバーを、、、

■ヂャイ子もかまってやらねば！。ワイドアルミウイールに交換してあるリアまわり、ノーマルのエンヂンカバー（リアフェンダー？）付かず、、、。

　人間で云う所の下半身半裸（笑）。実際のトコ、多くのGYROがデカタイヤ＋エンジン部のみネイキッドとなってマス。

　でもペプシマン的デザインポリシーで行くと「カバーすんなら全部っしょ！」。

　こんだけ食み出してマス。干渉するトコロを切っただけでは、雨天時後輪から水しぶき攻撃が、、、なワケで「ワイドエンジンカバー制作作戦」発動！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

まづは汚れを落とし！。

パーキングロックがががっ

■ひさびさヂャイ子ねた。　３輪のコイツにはスタンドが無い、駐車時はパーキングハンドルってのが有ってそいつを操作するとスイング機構と駆動輪がロックされる寸法。涼しくなってきてから油脂が硬くなるのかエンジンロックが外れにくくなっていた。ガガガっとギヤがなめた様な中途半端さ、いよいよ外れなくなると面倒なので時間を裂いて調整。

　「ワイヤーの動きがシブイんだべ」とカバー類外し浸透潤滑剤を吹き込む、だが一向に良くならない（謎）。最初エンジン内部でスイングと車軸のロックがされると思ってたんだが、実は途中にスイングロック機構が有った。ココの動きがシブイいのが原因、でもどうにも改善されず、、、。エンジンロック側にはストロークに余裕があるんで間を伸ばして完了！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

嬉しくなって土手のフラットダートでパワースライド決めようとしてコケタ、、、（痛）。

ひ弱なルーフラック、、、

■JYRO CANOPYの積載能力はフツー原チャとは比べ物にナラナイくらいアリまス。ましてヂャイ子は社外デカトランク２１０Lハンパねぇっス、シカーシ長尺物は苦手、、、。

　で、ルーフラック作ってミましタ。材料はヤザキのイレクター、その辺に転がってたヤツを切って削って、穴開けて。

　リヤの支柱、コイツだけが頼りデス。その止めボルトにタップ加工して加重を負担させマス。← フロントはプラスチックのウィンドーだけで持ってるんでホントぐにゃぐにゃ。

　プラスチック部分削ったカスを接着剤（ってか溶剤？）で溶かして接着。このイレクター、鉄部が露出してると露骨にサビますなっ。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

　重心がリアになるように積載すればアコギくらいまでならタイチョープねぇ～（荷）。

リアスピーカ－３

■ちぃとばかし計算ミスしてトランクに収まり切らなかったリアスピーカーキャビネ、たぶん材料カットする際板厚分引かなかったのが原因？。

　解決方法は一つ、輪切りにして詰めるしかナイ、、、。で、ナントカ収まった図↑↑↑。

　バスレフポートはキャビネット背面に有りマス。トランクのその部分に穴開け、ちょうど背中の肩甲骨辺り。このポートにはハイカットフィルター効果が有り、低音のみが放出されるって寸法。エアファンネル（武川のＰＥ２４付属）を加工し、見栄え良く（美）。とのこ塗ってサンダーで目止め！。

　余ってた缶スプレーで下地吹いた後、シルバー吹いて仕上げましタ。園芸コーナー見つけたプラ網（６枚１００円）をスピーカーユニットの保護ネットにして完成（祝）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　ひ弱なルーフラック、、、 ⇒⇒⇒

リアスピーカ－２

■おひさっ、最近音楽関係が盛り上がりを見せｂｌｏｇ更新滞りがち（汗）。

　

　さぁチャッチャと組み立ててしまいまショウ！。相変わらずガムテープ使って「ノー釘工法」。

　出来るだけ容量を確保したいんで、角部は斜めに面取りデス。こう言った場面で釘組み立てだとトラブル発生しがち。

　傷や隙間はパテ埋めし、サンダーで面出しデス（楽）。で、ヂャイ子のトランクに入れてみましたー、フタ閉まりませ～ん、はみ出しましたー（悲）。ありゃあ、こりゃ削った位ぢゃどーにもならんぞっ（涙）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　リアスピーカ－３　⇒⇒⇒

リアスピーカ－１

■今回ヂャイ子のリアスピーカーをインストールするにあたっての目的は２つ。一つ目はＰＡスピーカー、宅録×ストリートミュージシャンなんでサッと使えるＰＡシステムが欲しい。二つ目はサブウーハー、ＰＡとして使うのはホントたまになんで普段は低音再生能力向上に努めてイタダキたいっ！（望）。

　使用ユニットはテクニクスのロクハン（６インチ半、１６ｃｍね）ＰＡ用。高能率タイプ（同じ入力でも倍程の音量）で中域にハリが有り声の通りがヨイ！。

　サブウーハーとして使うには低域が弱いんデスが、フロントスピーカーが低能率なのでなんとかバランスするでショウ。バスレフのチューニングをあまり欲張らず、いざとなったらフェダーでレベル合わせられるしっ（策）。

　丸のこ、ジグソーなどを駆使しキット状態になったコンパネ。容量は２７．５Ｌ、左右のスピーカーで一つのエンクロージャー。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　リアスピーカ－２　⇒⇒⇒

フロントスピーカ－２

■本来スピーカってモンはエンクローヂャー（箱ねっ）有ってナンボなもの。振動板が動き空気の疎密がデキ音として伝わる。トコロが遮るもの（箱）が無いと空気が回り込み振動版は空振り、、、。この現象は低音ほど顕著に現れるため、同一のスピーカーでもエンクローヂャーによって全く違った鳴り方をしマス。

　と云う理屈は有っても今回はトニカク付けばラキーっ！、まじ、ギリでしタ。画像左下の黒い円筒形がウインカーリレー、ステーから外し配線固定だけしただけ。

　カナーリ苦労したんでスが完成した様子は実に淡白。まぁ当初の目論見通りなんデスがねっ（笑）。スピーカー上部に穴たくさん開いてるし、フロントスクリーンとの間にも隙間がアリ空気回り込みまくり。

　トゥイータはルーフとスクリーンを止めてあるネヂで共締め。高音は直進性が強いのでエンクローヂャーは不要デス。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　リアスピーカ－１　⇒⇒⇒

フロントスピーカ－１

■オーバーヘッドコソーれた　んで、まづはフロントスピーカーをインストールしてきマス！。スピーカーボックスをポン付けすれば機能は満たされるんスが、さりげなくビルトインしたい。（望）

　インパネ裏を凝視、アイツさえ無ければナントカなりそう。アイツはウインカーリレーステー、あて木当てハンマーでガツンとひん曲げましタ！。

　手持ちヂャンクから今回は無名８cmウーハー（ビスト朗のサブウーハーに使ってたの）とSONYのコアキシェルスピーカーから摘出したツイータを起用。テープで仮止し何度も様子を伺い位置決定！。

　この位置は雨の吹き込みが有るんで小穴（φ1.9）を沢山開けマシタ。水の表面張力で内部に入り込んで来ない戦法。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　フロントスピーカ－２　⇒⇒⇒

今日からミニカーヂャイ子！

■って一昨日のコトなんデスけどねっ！。えへっ買って貰っちゃった「メイワのポン付けアルミ」階段書棚がコレに化けましタ、はい私の誕プレでス（喜）。

　実に潔い梱包、タイヤなんだから甘やかせちゃあイケマセン（笑）。165/65/R8（外径406mm）、ちなみにノーマル130/90/R6（外径386mm）。ホイル長さ、わずか203mmなんデスが見事な深リム（張）。

　わずか４ヶ月お世話になった原付ナンバー、税金は４月１日付で算定されるんで新税額は来年から（得）。右のＡ４用紙がアルミに付いてた申請書、別にたいしたコト書いてあるワケで無くコレ一枚でＯＫ。

　右画像記録時刻13:48左画像記録時刻14：06、２０分足らずでノーヘル６０Km/hワールドに！。最初の担当者は初めてのミニカー登録らしく、他の女性職員に聞きまくってたりしてマシタが、、、（汗）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

　あの会社また行っちゃいましタ、当然扱ってる商品は玄人向けなんでデカい。ポリパテ３.５Kgも個人ぢゃあ使い切れないなぁ等とボヤいてたら、１Kg程残ってたのくれましたタダで！。その他グラスマットの半端分やウィンドゥの撥水コートまで！、ホームセンターで買ったら結構な値段しまスよっ（喜）。

オーバヘッドコンソーる－２

■おら、作るんなら高機能なモンにしてぇだぁ。「ナニがあったら便利？」私は自分に自問自答いたしマシタ。

　今回起用のヘッドにはＡＵＸ端子が前面に、これにＭＰ３プレーヤつなげるんでソレの居場所。底部に穴あけてポケットティッシュ、あと３連のシガーソケット。キーレスで電源入れられる様に「ひみちゅのスイッチ」装備！。

　ＭＤＦ材は木目がナイんで塗装もラク。＃４００のペーパーかけながら４、５回も塗れば樹脂製品の様な仕上がり。伝送ロスを防ぐ為太めの配線は、側面上部の放熱スリットから引き入れマス。

　で、完成！。もはやバイクの絵ヅラぢゃあナイですな（笑）、３連シガーには３点灯式の電圧モニターも付いてマス！。ただヘッドの表示がちと見づらい、通常上から見下ろすので見上げられるツクリになってナイ（ＬＣＤが、、、）。期待していた時計機能、認識できないコトもナイんデスがねぇ、、、。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　フロントスピーカ－１　⇒⇒⇒

オーバヘッドコンソーる－１

■「バイクはネイキッド派」の私は今までカウル付きのモデルに乗ったコトがありませなんだ、、、。で、イキナリのフルカウルってかキャビンは乗ったカンジほぼ車！。

　インパネには１ＤＩＮすら入るスペースは無いし、吹き込む雨で濡れる心配もアリ。せっかく「屋根」付いてんだから、ココはいっちょ「オーバーヘッドコンソール」いっときまショウ！。

　屋根裏は前後、左右方向も曲面で構成されてマス。事前に型紙取りし、ＭＤＦ材切り出してきマッス。「高出力で使ってもタイチョ～ブ」なように冷却穴も忘れずに！。

　左キット状態、右生地完状態。今回初めて「ＭＤＦ材」なるモン使ったんデスが、木目が無いので切り出し易かったぁ。← 普通曲がったカットラインだと木目の影響が一定でなく、ソレをサバ読みしないとナラナイ（難）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　オーバヘッドコンソーる－２　⇒⇒⇒

メーターパネル交換－４

■イヨイヨ「Ｈなホワイトメーター」、今回で完成とナリマスル！。

　日中の「Ｈなホワイトメーター」、なんだかコレだけで速くなった様な気がするのは私だけ？。

　最後の「ひといぢり」、小技を効かせマシタ。白地に黄色の針ではボケた感じなんで「青」、マスキング部も含めカナーリ無駄に吹いちまいましタ（汗）。← どっかにチョット吹いてソレを小筆で塗りゃあヨかったよ、、、。バルブには青の熱収縮チューブ被せましタ、トップ部分は収縮しきれないんで先に丸く切ったのを収縮させときマス。

　ターンとハイビームランプは「影絵」効果、点灯時のみパネル面に浮き出る様になってまス。抜きの部分は貼り付け後に切り出してクダサイ。赤っぽくなりがちな白地パネルですが青バルブ化により「スッキリ白」！、「Ｈな股間」の点灯はアナタが実際にカスタムして体験してね！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　ほかのキャノカスタムが気になる　⇒⇒⇒

メーターパネル交換－３

■はい、では「メーターパネル」の方交換してマイリましょウ！。← やっと本題、前置き長すぎ、、、（汗）。

**************************************** ↓ 追記 ↓ ****************************************

　穴を充填しないのも作ってみたらゼンゼン気にならないレベル、一刻も早く完成させたいでショウからノー充填でっ！。またピンのカシメですが木ネジの先とかで、力のかかるトコロではないんで瞬間接着剤でもＯＫ！。

　シールはパネルの切り欠きを避けた位置に切り込みを入れ、その部分だけ裏フィルムを残しときマス。裏フイルムだけ切るのはちとテクが要りますが、こうする事で切り欠きを隠せマス。乗車姿勢では切り欠き部分は死角となるんで、ロックな方はスッパリ行っちゃって下さい！。オマケとしてシール材の余白に「小さなＨマーク」を印刷してあるんで、あーんな物やこ～んな物に貼っちゃいまショウ。

**************************************** ↑ 追記 ↑ ****************************************

　パネルには２本のピンがそびえ立ってマス（大げさな、、、）。イエ、けっしてオオゲサぢゃあござんせん。コレ抜くのケッコー大変！。真っ向勝負ではまずピンの野郎、曲がりやがりマス。画像左の様な形状なんデスね、なんで穴開いた板等にピンを入れ裏から棒でガツンっ！。今回は速度警告ＬＥＤ移設してます、その穴とスピードメーターのボルト穴が「Ｈ」にかかるんで塞いどきマス。なんでかって？、穴開いてっとソコだけ光が良く通り影になるんで、、、。「別に気にしねぇぜ」と言うロックなお方はしなくてイイけど。← 充填はエポキシ接着剤使用。

　ノーマルのプリントは全て削っちまって下せぇ、えぇ裏もキッチリとっ。剥離剤は樹脂を侵すのが有るんで注意、私は最初ラクしようとしてスコーシ犯しちゃってマス、、、（涙）。

　いよいよ「Ｈなホワイトメーターしーる」貼り込んできマス。コツは剥離シートを少し剥がし位置を決めてから慎重にっ！。カットラインは少し大きめになってるんで、貼り付け後余分を切り取りマス。そんでピンをモトに戻しまショウ、ラッパ状になってんのをペンチ等ですぼませてから差込み、ポンチなんかでカシメて完了。← 鍔部を保持するにゃあピンを挟んだペンチを輪ゴムで固定するとヨシ！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　メーターパネル交換－４　⇒⇒⇒

メーターパネル交換－２

■無事スピードメーターの摘出はできましたでショウか？。てこずったカバー類の取り外しとは裏腹にスピードメーターは見たまんまのネヂを回せばバレますでス！。

**************************************** ↓ 追記 ↓ ****************************************

　燃料計のシャフトを抜くと動作しなくなる事が有るそ～デス。
なので良い子は以下の新方法にてミッションを遂行してイタダキたい！。

　燃料計部分をカッターなどで切り欠きマス。撮影しながらで約２０分くらい、下に細いコイルの配線が有るので要注意！。幅は「ＮＳ」マークの出っ張り分くらい、針裏のシャフトがはまってる部分が通ればＯＫ。

　奥までは刃が入らないんで、最後は何回も折り曲げ取り外すべし！。そしたら今度はスピードメーターの針を針止め乗り越えさせ、自然に止まった位置をマーキングしときまショウ！。

**************************************** ↑ 追記 ↑ ****************************************

　メーター針は圧入（力ずくで押し込んでるってコト）、マイナスドライバー２本で左右からコジれば抜けマス。抜けマスがその前にメーター針と臓物の位置関係をしるしトキまショウ！。

　３０km/hで点く速度警告灯、ミニカーでは意味ナイです。左画像の切り欠きがミソで、７０度位（コレでだいたい６０km/h）削ると役にたつ様にナリマス。削りカスがギヤ。に付着しない様、マスキングテープ等で養生いたしませう！。この加工、別にヤラなくてもいいッスがソレ言ったらメーターパネルも別に交換しなくたってイイわけだしぃ（笑）。

　メーター輝度増大のタメの加工、２個あるランプのカバーを撤去。コレも別にヤラなくても、、、以下同文。つまり「あんたのいぢり魂どんだけよぉ？」ってコトです。あっあとメーター針のモトの位置は「ぐにっと針止を乗り越えさせて自然に止まった位置をケースに印とく」方が正確かなぁ、、、←早く言えっ！。速度警告LEDはガスメーターとの間（パネルより下）に移設、道交法に違反するとＨの股間あたりが熱く灯りマス（爆）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　メーターパネル交換－３　⇒⇒⇒

メーターパネル交換－１

■今回から数回に分けて「スピードメーターパネルの交換」をお送りイタシましょう！。ヂャイ子（ＧｙｒｏＣａｎｏｐｙ）のメーターを外すのはチョイと骨デス。しかーしアナタのカスタム魂がある限り、必ずや乗り越えられるでショウ！。必要なのは「あきらめないココロ」と「愛」かな？、、、。

① ウィンドゥウオッシャのメンテナンスハッチを開き、スピードメーターワイヤーを外しましょう。その際中の様子を見ておくと後々の作業が解りやすいカモ！。

② ハンドルカバーのネヂ３個取りフロント側のハンドルカバーを外しマス。８mmのボックスレンチも必要！。

③ レッグカバー、こいつをはぐらないとインパネが外れない仕組み。フロントバスケットがドライバーの活躍を阻みまス、、、。バスケットの上２箇所はカバー固定も兼ねてマス、中の２個は裏側からナットの回り止めしないと取れない（つまりバスケットはカバー外れないと取れない、、、）下の２箇所を取っとかないとカバーのネヂがトテーモ回しづらい、ガンバ！。足元の２箇所は１０mmボックス要。

④ インパネの止めネヂ６箇所取りマス、最初これだけ取ってインパネ外れずに？？？。レッグカバーに隠された左右２箇所取れば勝利は目前！。ウォッシャー液注水口は内側の金属リング外すと取り易いッス。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　メーターパネル交換－２　⇒⇒⇒

オリヂナルステッカーる！

■いぢり優先でｂｌｏｇ更新滞りがち、ココらでネタをＵＰしてかねぇと溜まる一方、、、。今回のお題は、「インクジェット用のタックフィルム使ってメーターパネルのカスタマイズをしよう！」デス。

 

　ホンダのバイクはウィングマーク、ヂャイ子はミニカー登録予定なんで車のＨマークに。ゴン太のＨマーク赤鉛筆で写し取り、パクってきマス。よく見ると微妙なカーブだらけ、、、（汗）。

　ノーマルメーターの速度刻み（６０km/hまで）から、９５km/hまで割り出しマス。この速度域にはターンランプとハイビームのランプが在るんデスが、デザイン優先（マル秘ワザ？）で。使用ソフトはJW-CAD、フリーなのにホント使えるヤツ！。

　ギチギチＡ４の半分に押し込みマシタ。上にUVカットのフィルム（同胞）重ねてオリヂナルステッカー完成（祝）。元の雰囲気のまま 「ＧＹＲＯ Ｃａｎｏｐｙ」 ⇒ 「CUSTOM Ｃａｎｏｐｙ」もっ！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

丸２日ほどかかりましタ（疲）、、、。

４ｃｙキャノピー今日発売、、、

■日々ヂャイ子カスタマイズに時間を使い最近更新の途切れがちのｂｌｏｇ、そんなコトしてるウチに絶版となってたキャノピーが帰ってキタ模様。

　エンジン：         空冷２ｃｙ（5.3PS0.6kg）⇒水冷４ｃｙ４バルブPGM－FI（4.6PS0.45kg）

　フロントタイヤ： １２インチスチールチューブ⇒１２インチアルミチューブレス

　リアタイヤ：       ６インチスチールチューブ⇒８インチアルミチューブレス

　トレッド：           ４３０（全幅５８０）⇒５１０？（全幅６６０）

　車重量：           １２２ｋｇ⇒１３９ｋｇ

大幅にパワーダウンしたのに重くなったってコトか？。

プーリーセッティング－０２

■横綱を装着し＋５km/Hを獲得したヂャイ子。しかし明らかにハイギヤード過ぎるそのセッティング、だもんでこの寒空の下でオーバーヒート、、、。ウェイトローラー軽くすりゃい～んだろうけどホームセンターぢゃあ売ってないし、注文すんのメンドーだし、、、。

 

　で、イロイロやってみたのが上メモ、更に＋３Kmの６５Km/Hを記録！。今回はそのチューニングテクをつらつらと、、、（技）。

　ノーマルプーリーをハイギヤード化しましタ。要はＷＲが更に広がり、プーリーを押し広げればヨイわけ。サンダーで壁を切り取り、傾斜部分をリューターで延長加工（削）。

　傾斜部加工済み（左側）と加工前（右側）。加工した方はＷＲが３mmほどせり上がり、この分ハイギヤード化するって寸法。

　ノーマルランププレート（画像左）使おうと思ったらカナーリギリ。で横綱ランププレートにしたんだけどスライダー部が干渉、、、まぁチョイ削ったら入ったけどねっ、ＷＲは７ｇを６個。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ほぼパワーバンドキープで変速、でもまだ気持ちＷＲ軽くしたい。

聞いてみるモンだっ！

■ゆくゆくヂャイ子はオールペンの予定デス。ケッコーな塗面積が有るんで缶スプレーでは不経済的だし、セッカク塗るなら２液ウレタンにしたいし、、、。普段から「塗料店」無いかとキョロキョロしてました。で先週の土曜、チェックしてた塗料店Ｈに行ってみましタ！。したら休み（悲）、ココは一般小売もしてそ～な雰囲気だったんデスが、、、。もう一つ見つけておいた塗料店Ｋはいかにも玄人向け、「コンチハ～、塗料の小売ってやってマスかぁ？」。でも「建築向け」が主な取扱なんだそうで、「ダメかぁ、、、」と思ってたら地図まで広げてＡと云う塗料店を紹介してくれました。

　地図の場所に確かにＡ店？イヤＡ会社有りました、建物の壁に有限会社ＸＸＸＸ。その外観からは塗料を扱ってると云うの判りません。なんかムチャムチャ敷居高そう（汗）、でもせっかく教えてもらったし、聞くだけならタダだしと敷地外にヂャイ子置いて（弱）突撃。

　左からプラサフ５００ｇ￥１８００、ベース（コーラルオレンジM）１L￥８０００、クリヤー１L￥２７００、シンナー２L￥１８００、硬化剤４００ｇ￥２５００、PPバンパープライマー４２０ml￥１３００也。

　クリヤー塗料（左）とプラサフ（右）、１Ｋｇの缶蓋に更に開閉し易いフタを付けてくれました。プラサフに至ってはアジテーターと云う攪拌出来て切れの良いワンタッチで出せるフタまで（サービス！）付けていただき（喜）。マスキングテープや濾過ロートもサーヴィス、しかも各塗料には硬化剤やシンナー混合比までテプラで貼ってくれる親切ぶり（驚）！。

　ベース塗料、実はコレのみ１液性なんデス。なので使わなくなったタッチアップの塗料容器洗浄し小分けしときマス。でナニがスゴいってこの会社、数寄者御用達。社長さんＤＲＥＡＭ５０オーナーだし、息子さんミニバイクレーサーだったり。お客さんも趣味でフォークリフト持ってたり、、、（驚）。コーヒー２杯も御馳走になり、半日も居ついてしまっタ（汗）、また行ってしまいそう、、、（楽）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

なんとたった一本から缶スプレー（￥１０００）も作ってくれマス！。

まづはプーリーで+５km/h

■手始めにノーマルＷＲ（８.３g ｘ ６）で組込んだ「横綱ハイスピードプーリー」、走行インプレでス。「うぃぃーん～びぃーん、うぃー、べ～～で最高速５８km」へっ？＋１km？？測定誤差内ぢゃん？？？。

　タコメーターは無いんデスが、明らかにハイギヤードな排気音。どうもパワーバンドに入る前に変速完了してる模様、、、。で、キット付属のＷＲ（７ｇ ｘ ６）に変更。ミッションオイルも交換しときマス、廃油受けは牛乳パックに古新聞丸めたモノ（燃えるゴミで処分）。

　オイルは４ｓｔ用エンジンオイル（１０Ｗ－３０）、給油量は４００ccなので予め５００PETに計量カップで水を測り入り味を確認。ホンダのスクーター給油口はM８でカナーリ小穴、空き缶切り開き丸めたジョウゴでＩＮ！。

　「うぃぃーん～びぇーん、びうぃー、び～～で最高速６２km」、＋５km/h達成デス。変速が完了してからジワジワと伸びるカンジなんで、回転数に関してはもー少し回した方がヨさげ。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ＷＲ更に軽く（６ｇ ｘ ６？）してみるかぁ？

悪名高き？高ナットで、、、

■最近、週末になると「雪」が降りテスト走行が「おあづけ」状態、、、（涙）。なんで次なるステップ「ワイドトレッド化」をば、、、（先）。

　高ナット@50とＭ８ｘ６０@29計￥９４８、たったコレだけの投資でミニカー登録できる規格にナルんですよ（安）。

　車輪の中心出しは本来ハブ側の薄い円盤状の凸とホイール側の凹、３つの角穴で決まりマス。高ナットをかますというコトはこの中心出しがアイマイになってしまうんデス。コレが高ナットによるワイドトレッド化の評判がヨロシクナイ理由ですね（噂）。

　でもアイマイな中にも芯出し点は有るワケで、仮締めしてはホイールをクルクル回し振れを取ってきマス。でトレッド４３０mm＋４０mm＋４０mm＝５１０mm、ミニカー登録５００mmをクリア！（成）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

たぶん・・・ダイジョウブ、、、（希）。

横綱プーリー組付けた！

■現在５７Km/hＭＡＸのジャイ子駆動系チューン、４９ccノーマルサイレンサーのままで７０Km/h目標。先人達のサイト徘徊すると社外品プーリーで５～１０Km/UPするらしい、、、。今までは「ｅｖｅ」「ＺＯＯＫ」と変速機構の無いスクーターしか乗ったコトが有りませんデシタ。なのでプーリーキットのコトは？、￥１００００くらいするモンだと思ってましタ。

　ヤフオクでなにげに検索したら「横綱ハイスピード・プーリー・キット￥２９８０／送料￥８０」？！即落札。何がスゲェって送料がたったの八十円、郵便だって手紙（しかも定型）しか運んでくれませんよねぇっ！！（安）。７ｇのウェイトローラーやクラッチ強化スプリングまで付いててコノ価格（驚）、しかもインプレとか見てみると結構ヨさげ（喜）。

　インパクトレンチでサクッとバラシ、って云うかインパクトなかったら相当手強いと思う。ケース内がトテーモ汚かったのは見なかったコトにして組込みマス（汗）。種類の多いボルトの保管方法（板に絵描き穴開けて差し込む）も先人達の知恵。

　今回はまづプーリー自体の違いを体感するコトに。ウェイトローラーはノーマル？（測ったら８.３g/個）を使いまス。滑りが良い方がヨかろうと薄くグリースを塗布、グリースによっては樹脂を侵すんでミニ四駆に付いてたの使いまシタ。クラッチのスプリングもそのままデス！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

雪降ってるんで、まだ走れてません、、、（冬）。

ヂャイロヂャッキぢゃあ～っ

■GyroCanopyはエンジンと云うか駆動系の改造をするのが「慣例？」となっている様デス。いろんな人が苦労していぢってますねぇ、その中で共通の悩み「不安定なキャビン部の保持」。

　なんか良い方法は？とヂャイ子をチェックしまくりマシタ。そしたらデッキ部裏側にフック２個所発見！。搬送時の固定用と思われ、フレームに設置されておりカナーリ強固（喜）。

　「誕生日には階段で書庫シリーズ」で余った角材でチャチャッと制作、ズレ防止の為ノミで溝掘り。

　高さ調整の出来るイス２脚でエンジン部、完全に浮かせて「いぢりざんまい」（喜）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

と云うコトでイヨイヨ駆動部イヂリにハマってきマス！。

チョップド・ルーフってみた

■前回出題の「もう一ひねり」、正解は「屋根を低くした」でした。正解者の中から抽選で１名の方には・・・（笑）。

　リア（サポートパイプ下部切断）で５cm、フロント（ウィンドー上部切断）で８cm落してマス。

　で、ガムテープで位置出して、ドリルで穴開けてオシマイ。部品買うでもなく簡単でスグできましタ！。

　左ビフォーで右アフターでス。ちょっとスポーティーになったでショ？、座高が低かったらもっとダイタンに落とせたんデスが、、、（汗）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

コレくらいなら「ワイパーまわり」はいぢらなくてもＯＫ！。

灯火類移設で立場危うし

■リアまわりの灯火類をルーフに移設してみましタ。目的は「エンジンのメンテ性UP」と「やってる人居なそ～」な為。

　ハイマウントストップランプより高い位置にストップランプが移動(笑）。立場が危うくナリマシタが、消灯→点灯なのでソレナリの効果は有るでショウ！。

　電子パーツ屋で同型のコネクターが見つからなかったので、バラして延長。

　手元に有った６芯ケーブルをルーフステーパイプの中に通しマシタ。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

合わせ技で「もう一ひねり」してるんデスがワカリますぅ？。

あちこち「シャン」とした！

■購入後、気がつかなかったコトにしてきたモノがありました。シカーシ前回風よけを付けてて現実を受け入れざる得なくなりまシタ、左右で寸法違うやん！。

　デカBox外し荷台を水平にしてニラんでみると、「背骨曲がってるぢゃん、、、」。サイドプロテクターの傷やフェンダーの縦傷から、転倒歴が有るコトは判ってましたが、、、。

　ステー取り外して定規に当ててみると「結構大きな隙間」が出来マス（悲）。木切れの上に置き、足でガシガシ蹴飛ばして修正。

　他にも「建て付けの悪い」カバー類はヘアドライヤーで熱し、グイグイと形を整えマシタ。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

幸いフレーム本体までは歪んでなかった模様。

風の巻き返しに挑む！

■小物で快適計画で「コシアテ」を付けましタ。おかげで腰はだいぶラクになったんデスが、思わぬオマケが、、、腰まわり暖っかいぢゃん！。ヂャイ子は巨大なスクリーンで前方からの風を感じるコトがアリマセン。しかし防いだ分の後ろからツケがやって来マス、腰の後ろに隙間が無くなったコトで風が通らす暖かく感じるんデスね（喜）。

　そうなると上の方もナントカしたい、とりあえずプラ段サクッと切って結束バンド止め。まぁまぁ効果アリ、腰の様に隙間を無くすのは無理が有りますねぇ（悩）。

　後ろ向きにフィンを立ててみまシタ。もうちょっとアレンジすればデザイン的には悪く無いデスなぁ、さらに少し改善（考）。　

　今度は前向きに立てましタ。夏の農作業オバちゃんみたいでダサダサでス。あまり改善されないばかりか視界が悪い、、、（没）。　

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

今は一番最初の画像の状態、改善策検討中！。

小物で快適計画－０３

■安価な購入品を使い快適性をUPしようと云う今回の企画。最小のコストで最大の効果を上げるべく￥１００ショップを中心にあっちウロウロ、こっちウロウロ、、、。

　定番、ペットボトルホルダー￥１０５也。本来チャリンコのハンドルに取付けるんデスが、ボルト短いのに交換してフロントバスケットに！。

　ほつれ事件を無事クリアしヂャイ子に取り付いた図。運転してるトキの感覚はホボ車なんで、こんなシートの方がシックリ来まスねぇ！。

　ミニバスケットも１００円ショップで購入タイラップで固定、紙袋入れてゴミ入れに。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

あと１０cm足元が広い（前後方向に）とベストなんだけどなぁ・・・。

小物で快適計画－０２

■コシアテのアンコはベルクロ（マヂックテープ）で取り出せるんデスが、イキナリ縫製ほつれましタ、、、（涙）。

　まぁフツー取り出すコトはナイと思うんで、「コノ程度の仕事」でも良いんでしょうねぇ（諦）。

　これくらいでミシン出すのもメンドーなんで、手縫いデス。細い糸しか無かった為２本縫いしてマス。← モチロン何度も指刺しました、、、（痛）。

　シート本体（車の）に取付ける為のゴムバンドは不要なんでカット。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

買ってきてチャッチャと取付ける予定が時間食っちまった、、、。

小物で快適計画－０１

■いきなりロングツーリングで始まった「ヂャイ子生活」。原付ながらビッグスクーターに迫るホイールベースと、ちゃんとショックの利いたサスにより乗り心地はまづまづ！。

　しかしまぁ何時間も乗ってると腰がイタくなって来る。疲れて後ろの壁？にもたれてると衝撃がモロに伝わってクルし、、、。

　車のシートに装着するランバーサポート、腰がグイっと押されて楽になるグッズ。スーパーオートバックスにて型落ちで安売り￥１２６０也。新しいタイプはメッシュで、雨に濡れるヂャイ子には旧型のが都合良し！。

　しかしタダでさえ窮屈なライポジ、腰は押してホシイが前には移動したくナイ。と云うワケで後ろの壁？の面に合う様に「アンコ抜き」デス。カッターであらかた切った後、ベビーグラインダーで仕上げマス。あと、シートとの一体感出す為にシート後ろのスキマにハマリ込む様にもしまシタ。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ウレタンは卸したてのカッター刃だとキレイに切れるのだ！（でも１ｍで切れ味低下、、、）。

煙の向きを変えてみた！

■ジャイロキャノピー（以後ヂャイ子）の排気口ってホトンド下向いてマス。最近のヨーロッパ車よろしく「この車は俳ガスなんて出しませんよ～」てなカンジに。

　でもエンジンカバーにゃ排気管が当たるからと思われる「逃げ」がアリマス。なので、「この車は俳ガス出すの隠してませんよ～」的にマフラーカッター取付けましタ。

　市販の配管材「3/4-1/2異径エルボ￥２２０」、ヂャイ子の排気管にはチトきつくて入りません。ネヂの立ってる分だけ削りマス、鋳物で出来てるんで比較的楽に加工できマシタ。

　穴あけてＭ４タップ立て、細い方（コチラも排気抵抗低減の為ネヂの立ってる分削りましタ）にマフラーカッター（道に落ちてたんで￥０）が付きマス。パワーダウンを気にしてたんデスが体感できませんでしタ。後方に向けたので、カッター内で排気が走行風により吸出されてると思われマス。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

　ビフォー＆アフターみたいな、、、（笑）。

マフラー遮熱ＢＯＸ？撤去

■大阪府摂津市、自宅から２５０Ｋｍ程の場所デス。平均時速を３０Km/hとすると８時間以上かかる計算、費用削減で普通乗車券のみのため半日かかりマス。その日のうちに帰って来れそうもナイんで野宿道具一式持っての旅立ちデス。

　ＪＲ茨木駅からバスに乗り継いで行くんデスが、お目当ての行き先のバスがナイ？！。雨の中探し回るコト３０分、どうしても分からないんでバスの運ちゃんに聞くと「土日は運行していないとのコト」ソコまでは調べなかったなぁ、、、。仕方ナイんでバスでも乗り継ぎ現地到着カナーリ遅れちまいマシタ（疲）。

　時間も押してるんで、現物確認もしないまま（だってナンカ有ってもココまで来て引けないし）早々にナンバー取付け（書類事前入手）走りだしマス。初めてのコーナーでスリーター独自の感覚に驚き（こりゃ乗ってみにゃあワカランですヨ）マシタ！。段差の度「ガシャガシャ」音がしてたんデスが、持参した工具の音だと思ってましタ。でも空荷でも「ガシャガシャ」、、、エンジンカバー外してみたら遮熱ＢＯＸ？の固定ゴムブシュ痩せてる。しかも中の網、溶接取れてて踊ってマス（涙）。

　マフラーと樹脂のエンジンカバーまでは結構スキマが有ったんで「無くても大丈夫だろう」と撤去、異音は無くなりマシタ（祝）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

でもコイツは後期型、排ガス規制の仕組みで、、、。

ヤフオクでポチッ！

■原油価格ついに１バレル＄１００、大台に乗った。私の住むトコは今レギュラー￥１５５／Ｌ位、史上最高値更新で更なる高騰が予想される。ＤＲＥＡＭ８４はガンガン回しても４０Ｋｍ／Ｌ以上走るんだけど、雨天未走行を固く誓ってるし現在不動だし、、、。ＺＯＯＫもだいぶ御老体、この季節天気が悪い地方なんで屋根の有る高燃費な足がホシイ。

　ＧＹＲＯ-Ｃａｎｏｐｙ：ピザ屋御用達のスリーター（本田の造語）、４０mm程のスペーサーかましトレッドを５００mm以上にするだけでミニカー登録できる。制限速度６０Km/h二段階右折不要ノーヘル可、税金が￥1000→￥2500になるが自賠責も任意保険も（車のファミリーバイク特約で何台でも同額）原付のままでＯＫ。コレだっ！。

　昔、光岡のミニカーＭＣ－１Ｔが欲しくて富山の本社工場まで行き、試乗までしたコトがありマシタ。キットも販売されてて「いぢり心」を大きく揺さぶられたんデスが、中途半端な小ささ（私ん家では結局軽自動車置ける場所にしか置けなかった）の為、寸前で軽トラ（丸目のＡＣＴＹ）をＧＥＴ。ホンダぢゃなかったし、、、。

　で、ヤフオクでチェックしまくり（笑）。希望は後期型２００００Ｋｍ以下、フロントバスケットと社外デカＢｏｘ付きで御予算１０万円。ヤマハのＧＥＡＲに押されてか２００７年秋に生産完了（新車価格４０万円以上！高っ）。でもヘタすると初期型でも１０万位で落札されてんだよね、陸送費もデカいんで割高、、、。なのでたぶん予算オーバーになるんだろうけどナントカ自走引取可能な大阪のコイツをＬｏｃｋＯｎ！（画像たった３枚のみ）。希望落札価格￥１４万、残り１３時間で￥１０万入札最高入札者に。業者のリースアップ車らしく関東でも他に２台が￥１４７０００即決で落札されてる。

　朝になったらライバル￥１０１０００、チマチマ刻んでると希望落札価格で持って行かれそーな気配。なので残り６時間、￥１４００００をポチッと祝落札！、ライバルの入札額￥１２３４５６也。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

１４万円あったら９００Ｌ以上ガソリン買えるなぁ、、、。