ハッピーですが何か？

■Ｈなホワイトメーターにしてから燃料計の調子が悪かった。ネットでいろいろ調べてみると、シャフトごと針を抜いてしまうと壊れるらしい。シャフトには粘性のあるグリス？が塗布されているのだが、これが何か重要な働きをするのであろうか？。　

　現象的には満タン時に針が「Ｆ」になる様に調整すると、走れば走るほど燃料が増えるのである。何がどうしてそうなるのか謎だが、一般的にこの現象を「壊れた」言って差し支えないだろう。仕方ないので予備燃料をＳＩＧボトルに入れ、走行距離から給油時期を判断していた、実に面倒である。なのでヤフオクで中古メーターを落とした、￥６５０＋送料￥６００＝￥１３５０であった。

　ところでＨなホワイトメーター化時に、スピードメーターの針も組み付けがイマイチであった。ノーマルのＲ２と併走してヂャイ子が５０km/hの時Ｒ２は５２km/h程度、Ｒ２のメーターがどれくらい信用できるかは分からないが、辛口メーターになっていたのだ。今回ノーマルのＣａｎｏｐｙメーターを入手した理由がここにもある。早速メーターストッパーから針を外し比べてみると、４km/h程度辛口メーターとなっていた。

　壊れたと思った燃料計については、何と配線が間違っていただけであった。良く見れば、ケース裏にはご丁寧に配線色の刻印までしてあるのに！。チェックしてから落とせば良かったのだが、スピードメーター摘出はちと面倒であるのだ。こうして元のハッピーメーターに戻った訳であるが、これはこれで良いと思うのだ。大多数のＣａｎｏｐｙ乗りがこのハッピーメーターを使っている以上、比較のモノサシは揃っていると言う事だからだ。そうだ、ここに新しい単位「ｋｍ/ｈｃ（キロメートル/アワーキャノピィ」を制定しよう！。０．９km/h＝１ｋｍ/ｈｃ てな具合だ、そして言葉に出して言うときは「XXキロ出たぜぇ」と略してみよう！。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

と言う事でメーターが余ってしまった、オクに出すか？。

規格品角型２灯化計画－３

■オクで材料（ライトＡｓｓｙとランプケースね）する前は「殻割りさえ出来ればランプケースぶち込んで、レンズ切ってインナーを黒く塗る位かぁ？」な～んて思っていた、お気楽脳天気野郎である。

　しかし現実はそうは甘くは無かった、φ１８０のノーマルリフレクターに対して角型ランプケースは１４０×２００mm、対角で２２０mmほどとなりかなり大胆なカットが必要。しかしランプの保持が必要なので、切除はこれくらいが限界である

　角部分はクリヤしたのだが、出目金度はそう変わらなかった。あと５cmは引っ込めたいのだが、すでに光軸調整用のボルトに干渉してしまっている。

　規格品角型ランプケースの保持も悩みどころである。画像はノーマルのリフレクターを取り付けた所であるが、当然調整範囲があるのでボルトとはクリアランスがある。ノーマルのリフレクターを加工してその上に接着するつもりであったが、それでは更に出目金となってしまうのだ。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

カットはしてみたが、何か画期的なアイディアが必要…

ＡＣデルコに入れ替えた！

■直流なのにＡＣデルコ（笑）、我がヂャイ子のバッテリーは能力を失ってから久しい。カーオーディオはバックアップ電源が死んでいるので、時計をはじめ各設定が毎回リセット状態、、、。しかしモーターサイクル用の小型バッテリーは、その容量とは裏腹に結構高価なのである。

　さて今回購入したのはカー用のバッテリーである。高性能バッテリーとして比較的高めのものであるが、Ｃａｎｏｐｙ純正サイズのものより遥かに安い。しかも今回は再生品を選んだ。販売店によると新品の９割以上の能力との事なので、標準バッテリーの新品よりも高性能と踏んだのだ。それがナンと送料とか込み込みで￥２７０５なのだ、しかも不要バッテリーも送料店負担で引き取ってもらえるのだ。

　配線はＰＣの廃材電源ケーブル（アースラインが有るので３芯）である。標準バッテリーへの接続端子につなぐ戦法なのだが、この３芯ケーブル１本をまるまる各極に当てた。配線は既存の穴に通しトランク内に導いている。

　大胆にもバッテリー端子にタップを立て、ケーブルを取り付けてある。一見端子がむき出しに見えるが、透明テープを貼り合わせたのもでカバーしてある。トランクへは滑り止めシートを敷き置いてあるだけだ。Ｃａｎｏｐｙのトランクはスウィングするので、事実上バッテリーに横Ｇは掛からないのだ。重量バランスを崩さぬ様中央に設置し、両側に常備品を押し込んである。前方向は壁に、後方向はマイバスケットが良い働きをしてくれている。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

それと「デルコ入れてるぜっ」と言うブランド感が良いではないか！。

規格品角型２灯化計画－２

■人生初の殻割りをなんとか成功させ次のステージに駒を進めた私だが、地道な作業となり投げ出し気味。このシール剤、例えるならズバリ「風船ガム」であろう。キメが細かく非常に良く伸び、剥がれると言う気配を微塵も感じさせない。

　私の前に２つの道が在る、「ただひたすら除去する」と「ちゃぶ台ひっくり返して止める」だ。別に義務ではないし、だいたいがイヤな事をするのは趣味として楽しくない。だがココは大人になろう、人～生楽ありゃ苦ぅもあるさぁ～、ありゃ苦の方が先か？。

　そして「風船ガム」苦行は終焉を迎えた、悟りこそ開けなかったが自分を褒めてやろうと思う。シール剤のベタつきはハンパねぇのでウインカーレンズは養生しておいた。で、クリヤーウインカーレンズ化完了、ってこれからがメインイベントだろっ。

　角型の規格ランプケースは￥２７００（＋送料￥９００）で落札、とりあえず当てがってみたがだいぶ出目金状態である。イメージとしては旧アストロで、これは新車購入時からしたかったカスタムなのだ。ところで２匹目のドジョウを狙ったノアには商用車設定があり、当時のバンはワゴンとの差別化で規格品ランプが使われていた。そしてその角型ランプを使いメーカーがアメリカンカスタム車を出したのだ。くぅト○タごときに先を越されるとは！、、、。画像に写っている車両はサードパーティが制作したものであるが、ライトキットだけは価格未定となっていて実際に販売されたのかも定かでない。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

と言うワケで１３年越しのプロジェクトなんだなぁコレは。

雌型の剛性を上げるのに…

■マスターは放っておくとお肌の機嫌が悪くなる様なので、とっとと雌型を作ってしまわねばならない。雌型完成の暁には上面が下となるのだが、ご覧の様にとても安定して置ける形状では無い。

　そこで必要となるのが「脚」である、脚と言っても安定すれば良いので板状のモノにする。まづはダンボールで型を取るのだが、強度ＵＰの為曲面となっているのでチト大変。

　それを手持ちの９mmのラワン合板に書き写す、手持ちの材からなんとか２枚が切り出せそうである。

　ジグソーと丸ノコで切り出した脚である。側面を直線としているので、横倒しと言った置き方も可能。またこの２枚の板は脚だけではなく、雌型自身の強度ＵＰも兼ねているのだ。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

さてようやく役者が揃った、いよいよメインイベントの開始だ。

規格品角型２灯化計画－１

■ソフィ超熟睡ガードのダンボール箱に包まれ、はるばる高知からソレは届いた。ＲＦ１ステップワゴン前期ヘッドライトアッセイである。今、登録１３年越えの車からの乗り換えに、ｅｃｏカー補助金が増額されている。初期型ＲＦ１はまさにコレに該当し、私もホンダディーラーから買い替えを薦められているくらいなのだ。更にこのステップワゴンはむちゃむちゃヒットした事からタマ数も多く￥１６９９と言う格安で落札できた。

　車に装着されているとそうでもないのだが、単品で手にすると思いの他大きい。高知という遠方と箱のデカさから、落札価格とそう変わらない￥１５８０と言う送料はかかったが、、、。ブツには黄変や傷、コーティング剥がれがある、まぁそれはオク商品説明とおり、今回はターンランプ部分に割れが無ければＯＫなのだ。

　とにかく分解しないと始まらないので湯を沸かす、シール剤は温めると軟らかくなるのだ。俗に殻割りの方法にはヒートガンなど温風方式と熱湯を使う方式がある、今回は洗浄を兼ねて熱湯を選んだ。やかんやステンレスの洗い桶を動員し１０Ｌほどを沸騰させた、実際にはライトアッセイ等に熱を奪われるので６０度程度での作業となる。

　１個目は不慣れの為時間がかかり湯温が下がり更に殻割りを困難にさせた、レンズにマイナスドライバーを突っ込むのにも腰が引けた。しかし２個目は殻割り完了後も湯温は下がらず、洗浄にアッチアッチと余裕が出来たほどだ、経験とは偉大である。

　「だからどうした」　って？
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　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

これから付着しているシール剤を除去するのだが、気が重い、、、。

仕方なくリマスタリング？

■剥離剤のテストをしている間に待ちくたびれたのか、マスターのお肌の具合が悪い。もしかして原因はアレ？。プラサフの完全硬化を狙い、日中閉め切ったゴン太の中に入れておいたのだ。

　ノーマルのエンジンカバーの材質はＰＰで、並の接着剤では付かぬほどのド天然剥離力。波打った表面を押すと明らかに浮いている。熱膨張係数の違いから地滑り状態となり剥がれてしまったのだろう。

　ポコポコ状態は宜しくない、浮いたら浮いたままで居てくれないとサンディングで平滑を出せないからだ。なので凸の酷い所を地が出るまで削り、パテを盛る。パテが柱？となって周囲の沈みを防ぐ戦法である。一度面を出したマスターに穴を開けるのは、テンション下がりまくりではあるが仕方ない。

　そして改めて面を出したマスターである。耐水ペーパー＃２０００仕上げであるが、プラサフに必死にコンパウンドかけてもピカピカにはならない。どうせワックスを数回かけるし、剥離剤は刷毛塗りなのでこれでいいのだ。

　「だからどうした」　って？
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マスターにポリプロピレンコーティングとか出来れば、悩む事も無くなるのだが、、、。

ＦＲＰ剥離剤で悩む

■以前白状した様に今のところ私のＦＲＰ人生は芳しくない、型を抜くときにマスターが無事だった事が無いのだ。そんな私が今までで一番の大物にチャレンジしてしまった、いや、いまっている、アレ？、してしまっている。

 

　大きく背中を押したのは「ウレタン吹いてから積層すれば大丈夫」と言う、アノ会社の社長さんのお言葉。そうか確かに脱脂不十分な塗装は剥がれの元、その一層があればＦＲＰ樹脂がワックスを突き破る事なくスムースな剥離が出来そう。画像のテストピースはいかにも溶剤に弱そうなＡＢＳ材の物で、右半分に２液性ウレタンクリヤーを吹いてある。

　よ～しコレで「ぱっかん」だな、とヘラを入れるも予想を裏切る食い付きぶり。何とウレタンクリヤーがワックスを越えテストピース表面を侵食している（画像左）。これならノーウレタンの方（画像右）がマシであるが、それとて結構な食い付きで今回の様な大物では無理であろう。ちなみに使用ワックスは、良好な剥離生活がエンジョイ出来そうなフッ素配合のモノ（カー用品）である。

　実際のところマスターの表面は２液性のプラサフで固められているし、捨てウレタンはもっと薄く吹けば良いのかも知れないがチキンな私はビビッてしまった。そこで一度以前（つまり失敗した時）の状態を再現してみる。これはある模型メーカーの離形剤と離形ワックス（たぶん工業製品を小分けにしただけのモノ）で、２０年以上も昔の物だったが剥離は出来た。しかしそれは既に塗布されていたフッ素配合ワックスのお陰かも知れないし、剥離には結構な力が必要だったのでやはり大物には無理がある。

　そこで私はホームセンターを徘徊し、台所のお掃除コーナーで「換気扇リパック」なるものを発見した。これは予め換気扇の羽根に塗っておき汚れたら膜ごと剥がすと言う、形成された膜はちょうど「サランラップ」の様な感じだ。せっかくツルツルに仕上げたマスター表面に刷毛で塗布すると言うのもナンセンスなので、燃料用アルコールで希薄し吹き付けた。

　だが吹き付けた表面には全く艶が無く（つまりその艶無が製品に転写される）、比較用に半分は刷毛で塗布した。剥離に関しては非常に良好でまさに「ぱっかん」状態、今までの剥離歴の中でダントツの１位である。製品表面はスプレー側はやはり艶が無くサラサラした感じ、刷毛側は思っていたよりずっと刷毛目は気にならなかった。

　「だからどうした」　って？
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　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ところが肝心のマスターに異変が、、、。

ドリフのタライ状態！

■その日私は、キャブセッティングをするのに家の前の道をテスト走行していた。そしたら突然、上から何かが降って来た。それはまるで「ドリフターズのコントで定番のタライ」状態。ボケていないのにも関わらず、いきなりツッコまれてしまったのだ。

　画像はリペアの為に吊ってあるが、落下の瞬間を捉えたとしたらキットこんな感じであろう。上部左右のトゥイーターの配線で辛うじてぶら下がっていたが、いやはや近所で本当にヨカッタ。

　実はこの事件の前に、前部のルーフラックを破損していた。屋根より少し左右に出ていたルーフラックを柱に当ててしまったのだ。前部はオーディオラックと共締めで固定してあり、その螺子がスッポリ抜けたのだ。もう一方は半抜け状態だった為、この時はオーディオラック落下までには至らなかった。

　潰れた螺子山を補修したのだがこのリペアが甘かった、ダメージは螺子台座まで及んでいたのだ。結果、台座を屋根に残したままオーディオラック落下。対策として接着が外れても大事に至らぬ様、螺子留めを併用。前部はフロントスクリーンにタップを立てているのだが３山ほどしか掛かっていない、アクリル板を積層し強度アップを図った。

　「だからどうした」　って？
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　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

何の事は無い、しっかりボケをかましていたワケだ。

オイル混合比について思う

■最近キャブまわりをいぢり始めてイロイロ思う事がある、空燃費とオイル混合比だ。一般的に ＧｙｒｏＣａｎｏｐｙ の実燃費は ２０～２５km/L と言われている。ヂャイ子GET時はるばる大阪から自走してきた時、２００km以上走って初めて給油した。ほぼ全開であるにもかかわらず７L弱の給油だったので ３０km/L ほど、Ｃａｎｏｐｙ としてはすこぶる高燃費である。

　そして駆動系、ポートタイミング変更、ハイコンプ化とチューンを施し、プラグが焼け気味だった為 ＭＪを＃７２→＃７５ に変更した。５０～６０km/h 走行でこの段階でも ３２．５km/L 。後にＳＪ詰まりが発覚し清掃、燃費は ２５．３km/L に落ちてしまったがＭＪ＃７５のままではどうも濃そうなのだ。と言うのは、全開よりも少し閉じた方が（ジェトニードルで燃料が絞られる）パワーが出たからだ。なおＤｉｏキャブは現在調整用のＭＪが無く、おあづけ状態である

　更にもう一つ、オイル混合比が絡んで来る。オイル量はスロットル開度と連動する為、少し閉じたと言う事はオイルも少量となる。スロットルワイヤーメンテ時に判った事だが、ヂャイ子購入時は結構オイル少量設定であった。少しスロットルが開いてからでないと、オイル側のリンケージが動き始めなかったのだ。標準設定では全開時にオイルリンケージは合わせマーク位置なのだが、あの動きでは６～７割程度だったハズだ。画像は標準設定にした時のものであるが、電極部は焼け気味なのに周囲はオイルで濡れている、高回転の伸びも今ひとつであった。

　知らなかった事とは言え、少オイルで全開にしていたワケだ。しかしそれでも焼きつきは起こらないばかりか、燃料をより燃やしきれるので燃費が上がっていたのである。カーボンの付着が少なかったのもうなずける。考えてみれば、新車時から業務でイキナリ全開酷使される Ｃａｎｏｐｙ は元々濃い目の設定なのであろう。なので現在は全開でもオイルリンケージは７～８割程度の開度としている。

　「だからどうした」　って？
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ノーマルキャブＭＪ＃７２で、スバルＲ２のメーター読みに換算すると平地７３km/h（追風）。

定番ZXｷｬﾌﾞのﾎﾟﾝ付け度は?

■ヤフオクで Ｄｉｏ ＺＸ のキャブが出ていた、不動車から取り外しで中は未チェックながらも￥２０００スタート￥３０００即決、ライバルは一人。Ｄｉｏの製造番号は車体がＡＦ３５～でエンジンがＡＦ３４～とややこしく、欲しいのは規制前のモノ。調べてみると ＰＢ２ＥＡ－Ａ と言うヤツで ’９４’９５ の規制前ＺＸのモノと判明。ライバルが￥２５００以上の落札設定なら即決しようと￥２４８０でカマをかけてみると、ライバル￥２５８０で高値更新。速攻で￥３０００で落札、今新品を買うと￥１３０００以上するらしい。

　洗浄がてら分解しチェックすると欠品が無いばかりか、ジェット類もキレイだ。で早速ヂャイ子に移植、元々のノーマルキャブは ＡＰＢＢ５Ａ－Ａ と云う排ガス規制対応のモノだ。全長や接続口径は同じだが、オートチョークのコネクター形状が異なる。キャブ本体との取り合いは同じ様なのでＣａｎｏｐｙのモノとスワップ。

　カバーが一部が干渉するので切り欠いた、配管の取り回しが少し違うのだ。ＺＸのオートチョークをギボシ端子などで取り付けるコトも出来そうだが、今回は配線の加工を嫌った。スロットルワイヤーまわりにはゲタが必要だ、Ｄｉｏキャブは真っ直ぐ上から接続でカバーとの干渉が心配である。手元に丁度いいアルミパイプが有ったので曲げ加工する。潰れるとタイコが通らないので、ワイヤーを通した樹脂チューブを入れ少しずつズラしながらＲを作って行く。

　蓋はワイヤー入り口部分を少し切り、ゲタがしっかり奥まで入る様にする。エアークリーナーからのパイプ（温度による空燃比調整用）は排ガス規制のモノなので、キャップボルトで塞いだ。さて試乗インプであるが、中間加速が良くなったものの最高速変わらず、いや到達時間が長くなった。Ｄｉｏ標準のメインジェット＃８２では薄い様でプラグも白く焼けている、ノーマルキャブ用に揃えていたジェットは形状が違う為使えず、、、。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
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焼き付いたらコトなのでノーマルキャブに戻す、配線をそのままにしといてヨカッタ！。

雨で困るんで仮フェンダー

■剥離問題と云う壁が私に立ちはだかる、目下有効な解決策を見出せず、、、。そんなワケでエンジンカバーが何時出来るのか？予想が付かないのだ。そんなコチラの都合など知る由もなく、大空からはタマに水が落ちて来る。

　雨天時に快適に移動できるドーグとしてヂャイ子を手に入れたのに、全くもって「何をしてるのか？」だ。ココはかっちょワルくても、ドーニカして本来の趣旨に戻さねばっ！。

　仮なのでイージー＆リーズナブルに徹した。材料はプラ段の端材、ヂャイ子に合わせ適当にケガいた後切っただけ。

　ソレを洗濯バサミやクリップで留めた、思い立ってから３０分もかからず完成。こんな簡単なモノでも後輪スプラッシュ攻撃をほぼ完璧に防げた。赤丸のスリットを透明テープで塞ぐのもキモである。

　「だからどうした」　って？
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なんだ「これでイイじゃん！」兄ちゃん、それを言っちゃあオシメエよぉ。

マスターは出来てるケド…

■パテを盛っては削り、プラサフを吹いては磨くを繰り返し、マスターはとっくに出来上がってイタ。では何故次の雌型成型に行かないのか？、イヤ行けないのである。

　コレまで幾度かＦＲＰ成型をした事はあった、しかし一度たりともマトモに型から抜けたコトは無いのである。ＦＲＰ専用のワックスや離型剤を使ったりもしたが、非情にもマスターは破壊されて来たのだ。それに今回は今までで一番マスター作りに手間がかかった。

　雌型が抜ければマスターは壊れても別状は無いのだが、キレイに抜けないと云う事は雌型にもダメージが残るのだ。まぁソレはパテで修正出来なくも無いのだが、、、。

　そしてキレイに抜く技を会得出来ぬと云う事は、当然雌型からマトモな製品は作れない事を意味する。まぁソレもパテで修正出来なくも無いのだが、、、。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ここらでイイ加減ＦＲＰ成型をモノにしたいのだっ！。

実はスロージェットが、、、

■少し前からアイドリングからのフケが悪くなってキタ。だましだまし乗っていてたがある日、全くフケ上がらず、、、。心の中で「こんな日オマエに乗れないなんてぇ～♪」と清志朗がリフレインしていたが、この時は吸気ダクトを手で塞ぐと復活。

　その後も幾度となく「アイドリングからフケない病」は発病したが、奥義「ダクト塞ぎ」で乗り切ってキタ。シカーシいよいよ病魔が去らなくなったのだ。オートチョークが効いている間は調子がヨイことから、元凶はスロージェットあたり。

　世のジャイラーはジェッティング出すのに「キャブ半外し」をコトも無げにヤッているのだろうか？。ウェイトローラー交換よりゃ楽だが、正直結構メンドイ。で、ノーマル＃４０のスロージェットを摘出、ギターの２弦がクリーニングにはベストであった。

　この細かいゴミが徐々にスロージェットを蝕んでいったワケだ。スロージェットと云っても全域で効いているのである。そう思うとノーマル＃７２メインジェットを＃７５に交換しているが元に戻した方がヨサげ。今回の洗浄で低中速のトルクアップが体感できた半面、最高速で回り方が重い気がスルのだ。３０km強／Lの燃費がどの程度悪くなるのか確認できたら、メインジェットを交換しよう。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ポートタイミング変えた時の低速トルク激減は、詰まりによるトコロが大きかったカモ…。

スロットルワイヤ風前の灯…

■プーリーカバーをキレイにしたついでに、キャブレターも掃除しとこー！。とバラしてみてビックリ、スロットルワイヤがとんでもねぇコトに、、、。

　なんとあと３本で切断、きっと少しでもスピードを出そうとスロットルグリップをひねり続けた（心情はヨク解る）のであろう。しかしこんな状態で大阪から自走して帰って来たのかと思うと肝が冷える（恐）。パーツカタログを見てみると「ケーブルＣＯＭＰ．Ｂ．スロットル￥２１５０」漏れなく問題の無いオイルポンプ側のワイヤーまで付いて来る。タイコ部分は半田付けっぽい、温めてみたらアッサリ外れた！。

　それなら簡単に作れそーなので、ホームセンターで自転車のブレーキワイヤー（同径φ２）をＧＥＴ￥４３０也。アウターは要らなかったのだが、ワイヤーだけのはステンレス製で半田付けには都合が悪かったのだ。Ｏリングはキックペダルのシール用、水道の蛇口補修部品。外径φ３の真鍮パイプをタイコに出来上がったのが下側の方。

　バルブ側はこんなカンジ、力のかかるトコではナイんで半田で十分なワケだ。ノーマルの ＡＰＢＢ５Ａ、口径φ１４の京浜のキャブだ。定番ＤＩＯ-ＺＸのφ１８に変えてミタイけど、送料とか考えるとヤクオクでも結構イイ値段なんだよね。なので洗浄して続投、空燃比薄めだったんでメインジェット＃７２→＃７５に交換。オイルポンプ側でワイヤ長さの同期調整してミッションコンプリート！。

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洗浄はしたんだけどねぇ、、、。

圧縮比を上げるのだっ！

■圧縮比を上げると爆発力が増しトルクがＵＰスル、だが闇雲に上げればヨイと云う物ではナイのだ！。高すぎる圧縮比はプラグによる着火以前に発火してしまうし、圧縮するにも力が必要なので高回転の伸びが悪くなる。度を過ぎるとピストンに穴が開いたりとリスキー。ソレでも圧縮比を上げるのは、ポート加工をして排気のタイミングを変えてシマッタから、、、。

　２ｓｔエンジンは排気量が５０ccだからと云っても、ソレが全て圧縮されるワケではナイ。掃気や排気ポートが閉まってから圧縮が始まるのだ。左図はノーマルで、カタログスペックから圧縮比は７．０。全ストローク３９．３の内１３．３は排気ポートが閉じてナイ。残２６．０ストロークの容積は３２．７cc。ヘッド容積１に対して６が３２．７ccなのでヘッド容積は５．４５cc。へなちょこポートーと加工では排気ポートを２mm削り上げた。このため残ストローク２４．０の容積は３０．２ccとナリ、ヘッド容積が同じだと圧縮比６．５４。ポート加工によってモレナク圧縮比はダウンしてしまうのでアル。

　せっかく圧縮比を変更しよう云うのだから元の７．０ではツマラナイ、ではどの程度がヨイのだろうか？。ＮＳＲ２５０だと７．４、しかしパワー自粛されての数値だし、ネットで調べて見ると安全圏は８．５以下らしい。ヘッドの直線部分の深さを測ると１．７mmあった。今１mm削ったとすると圧縮比は８．２１とナル、よしコレで行って見よう！。削る目安にシリンダー内壁部分を残しベビーグラインダーで荒削りした後、コンパネに貼った＃１２０→＃４００で仕上げる。

　加工自体はそれ程難しくナク、小一時間ほど。今回はガスケットを２枚入れ、圧縮比７．８０とシタ。結果トルクは上がり、確実にパワーアップした（祝）。最高速も上がっているハズなのだが、メーター針の組付けがズレてて比較デキナイ、、、（悲）。

　「だからどうした」　って？
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圧縮圧力でなくて圧縮比！。
ちなみにノーマルの圧縮圧力は１１．０kg/cm2（６００rpm）って測れねーしっ。

クラッチミートを上げるぞっ！

■かねてからクラッチミートの回転数を上げるのは、是非ヤッておきたいチューニングメニューでしタ。へなちょこコポート加工のお陰で必要に迫られ、ようやく実施に至ったワケで、、、だって直さないとマトモに走らねぇしっ！。

　なかなかヤラなかったのは、このデカいナットを回す工具が無かったから。そこで平鉄とネヂ切れたソケットレンチアダプタを溶接し一丁あがり。横綱プーリー付属の強化スプリングに交換しようとクラッチばらしてみたら、ノーマルの方が明らかに固そう、、、。

　プーリーケース内部ばっちぃでス。今まで見て見ぬフリして来ましたが、開けるたんびにスゲェ手が汚れるんで思い切って洗浄。いやぁ、灯油と歯ブラシと割り箸とウェスで半日仕事、、、。

　スプリングが同じなら、クラッチが軽ければミート回転数は上がりマス。１個１３０ｇ（１２０ｇだったっけか？）を１０ｇ削りましタ。ゴムダンパーのハマる溝を残し、ベビーグラインダーでギャーンとな。削ったトコロは支点から最も遠いクラッチシューから先、ココが一番効きマス。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
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程よくミート回転数が上がり、スムーズにはなったケド早くはナッテない、、、。

腰上を組み付けてミタ！

■バリバリ期待してエンジン組み上げいざ試走。しかーし現実はキビしく、チューンアップしたツモリが事実上のデチューン＿｜￣｜○。

　あれ？２ｓｔオイル有ったハズなんだけど見当たらない、、、まぁ４ｓｔのでイイか。＃６００の耐水ペーパーにオイル付け、削ったポートのバリ取りを軽く。ヘッドガスケットを新品に交換して組付けましタ！。

　エキパイのフランヂ部分の形状がイマイチだったんで、排気口に合わせて削っときマス。シリンダーカバー？が漏れたオイルで劣化したのか破れてたんで、アルミ缶で塞ぎまシタ。

　エンジンシェラウド？の一部が浮いてマス、抜けかかったリベットをカシメ直し。エンジン始動するとまぁ普通にアイドリング。で、走らせてミタんですが最高速変わらねぇ（悲）。それどころか、ゆっくりスロットル開いて行くと痩せた低速域でクラッチミートしてしまいストール寸前、、、。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

へっ？失敗したってヤツ？？

ポートタイミング変更！

■さてでは削ってまいりまショウかっ。使用ツールは、ホビールータにφ１０の砥石と２mmの球形ビット。

　排気ポートはφ１０砥石でギュルギュルギュル～、掃気ポートは２mm球形でガリガリガリガリー。シリンダー内側からも削った方が楽なんデスが、弾かれて内壁に傷を付けると悲しいんでガマンガマン。

　排気ポートのビフォー＆アフター、そんなピカピカにはしてまセン。元々カーボンの付着は少な目、Y型以降は排ガス対策で２次燃焼させるからデスかねぇ。

　各ポートの石摺り取っときましタ。ほぼ目標の位置に加工できてマス。ネットでヘビーチューンスクーターのポートなんか見るとスゲェ加工してマスよ。今回のはホント「カワユイ」ポート加工でしタ。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ポート上げたってコトは圧縮比が、、、まぁソレは様子見で。

腰上を開けてミタ！

■駆動系も、手持ちのパーツではやり尽くした感が、、、。で、いよいよエンジン本体に手を入れるべくシリンダーまわりをバラしてみましタ！。

　実はこれまでプラグすら外したコトが無く、プラグ回してみてビックリ。なんと締まってませ～ん（ネヂ山逝ったのかと焦った）。ヘッドには圧縮漏れで出たガスのオイル分がホコリと固まって、放熱効率を下げてマス（悲）。燃焼室内は意外とカーボンが溜まっておらず、燃調はやや薄めと云ったカンジ。

　キャブ側の掃気路に謎の傷が無数、、、どうしたらコンナトコ傷むんだ？。ノーマルポートの位置を測ると、排気：上面より２６mm、掃気：上面より３３mm。

　シリンダーとピストンにワズカな抱き付き傷が見つかりましたが、おおむねキレイ。排気ポート上に２mmと左右に１．５mmづつ削り、掃気ポート上に１．５mm削りのケガキを入れマス。スカート部分も面取りをして掃気ガスが流れ易い様に加工。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

はい、現状より高回転化してフケきり気味のギヤ比に伸びを期待！。

ノーマルエアクリ改造！

■いつ終わるとも知れない「パテ盛り祭り」飽きました、、、。まぁコツコツやってるんでそのうち終わるんでショウが、、、。目標最高速度７０km/hクリアできてナイんで、そのアタリも進めねばっ！。

　エンジンカバーが出来てしまうと、エンジンいぢるのがメンドーになる。なワケで、気になってるトコを今のウチにやっとこーと！。まづはエアークリーナー、調子良く一度も開けてなかったんでエレメントを洗浄＆含油。

　そして吸気効率をちぃとばかし良くする為、水道管のエルボを加工。ノーマルはφ２２．５のエアクリ穴に内径１８程度のインテーク管がハマッテる。片側がメスねぢになってるのをチョイスしたのは、肉厚が厚くネヂを立てられるから。ネヂ山部が有効径を小さくしてるんでφ２２程度に削りマス、これで断面積で５０％ＵＰ！。

　入り口側もテーパー状に削りましタ。排水用として売ってるホースを付け、水の入って来なそ～トコまで引っぱりましタ。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

吸気音やパワーについては体感できる程変わらず、、、。

足りない部分は足せ！

■うすうす気付いてはイタけど、見てみぬ振りしてたトコが。膨大な時間と手間をかけマスターが出来上がってクルと、手ぇ抜いてる場合ぢゃナイかと、、、。

　それはココ。どう考えたってツナガリが不自然、リブ立ってないと強度も出んし、、、。

　樹脂がガムテにゃ付かないってのは知ってマシタ。なので周りの空気を読みつつ「なんとな～く」カタチを整え積層！。

　仕上がり寸法より内側にするんがキモっす、あとはポリパテでドーニデモなるからねっ！。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

スィングしたトキの干渉が気になるが、そんときゃはそん時ってコトで。

気が済むまで削れ！

■さぁ始まってしまった「パテ盛り祭り」。結構アンコで埋めたツモリでも、面どおしをつなぐＲ部など「パテ頼り」な部分多々、、、。

　パテ盛り祭りのアイテム達でス、盛り祭りと云っても実際は削り祭りなんデスけどね。キレイなＲ作りの為にイロンナ物にサンドペーパー巻き付け、ええ、逆Ｒの木切れまでこしらえて、そりゃあもうっ。で、削るワケですな、ご覧の様に大半は削りカスとなってシマウんデスがねぇ、、、。

　都度脱脂の為にシンナーで拭いてるんですが、削った部分から染み込みスタイロフォームが溶けたりね。削った時に逃げるモンだから変に凸るんデスな、そうなったら切除してパテを盛り込みマス。この時パテで更にスタイロフォームが溶けるんデスが、ソコはパテの厚みで持ってもらうってコトでヨロシク！。

　一削り終えるとパテ盛りの足りなかったトコをチェックしますデス。「出来るだけ仕上がりに近い様パテを盛る！」この理想に近づけるべく、緩いＲ部はシリコンチューブのしなりを利用したりと。そうしないと削りが大変、いやまぢで、手削りなんで、ほんとカンベン、、、。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

かれこれ２０回は繰り返したであろうコノ作業、、、（疲）。

急いでポリパテを盛れ！

■ナントカ全体に１プライ貼り込んだＦＲＰ、実の無い隙間部分やガラスクロスの重なり等カナーリ凸凹。しかしコレで心置きなくパテが盛れるってモンだっ！。

　貼り込みに使った樹脂は透明の飴色で視覚的に凸凹が分かり辛い、なんでプラサフを吹き付けましタ。２液性のウレタンでポリパテよりも硬い為、不用な削り過ぎを防ぐ目的も、、、。

　ポリエステルパテは1.5～３％の硬化剤と良く混ぜ合わせて使用。気温が３０℃ほど有り1.5％混合でも数分で硬化し始めるんで１５０ｇほどを数回に分けて盛り付け。

　硬化し始めたのをムリヤリ盛るとご覧の状態となり、切削を苦労するコトになりまス、、、。初回の切削ではベルトサンダーを使ったんデスが、あらぬトコまで強烈に削れてしまい以降封印。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

こうしていつ終わるとも知れない「パテ盛り祭り」が開催、、、。

エポキシ樹脂で貼込む！

■解決せねばならぬ問題が２つ、①アンコに使ったスタイロフォームはポリパテに溶ける②ベースのノーマルエンヂンカバーはPPでポリパテが付かない。そこで登場となるのがエポキシ樹脂とガラスマット。スタイロフォームを侵さないエポキシ樹脂でＦＲＰっちゃいマス！。やはりＰＰには付かないんデスが、そこココに露出してるアンコが足がかりにナルであろう、、、と（望）。

　ガラスマットは予め裁断しときマス。普通のハサミだと逃げて切りづらい、画像のハサミは刃に細かなギザギザの付いた専用モノ。エポキシもハサミもラヂコン時代の資産、相手の大きさが違うだけでほとんどのモノは使い回せマス！。

　使う機会が無かったＦＲＰ用のエポキシ樹脂１５０ｇ２セット、１５年物デス。１時間硬化と普通のポリエステル樹脂に比べて大幅に作業時間が取れるのも嬉しい、ハズだったんデスが、なんせ古いんで固まらないとコト。なので温めて撹拌したら数分で硬化し始め、１セットほとんど無駄に、、、そしてあと少しのトコで樹脂が足りなくなりましタ（悲）。

　スタイロフォーム部分は貼り込めたので、残りはポリエステル樹脂でナントカしましタ。硬化後余分を切り取り、荒れた部分をザッとサンディング。

　「だからどうした」　って？
　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ
　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ざっらざらデスが繊維を切ってしまうと「何してんだか」とナルんで、堪えどころ。

冶具上でガニッとさせた！

■気になる穴をスタイロフォームで塞いだエンヂンカバー、カッターとサンドペーパーで整形してきマス！。

　ベースとなったノーマルエンヂンカバーはPP製でフニャとして位置が決まらないんで、簡単な冶具を作り椅子にシャコ万で固定。

　スプレー缶の曲面とか手近な物イロイロ使って削ってきマス。各部はなだらかなＲで繋ぎ、強度ＵＰに務めまス。

　あらかたの整形を終え完成イメージが見えて来たマスター、ノーマルより幅広な「ガニッ」とした風貌。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

スタイロフォームを溶かすポリパテ、次回その対策でトホホ、、、。

蘇れｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰﾜｲﾔｰ！

■しばらく前（１年くらい経つかなぁ？）ZOOKのスピードメーターが動かなくなりマシタ。フロントハブの取り出しから結構曲がりがキツク、錆びも手伝ってワイヤーが切れたのが原因。

　千切れた部分を半田や溶接でツナグのは無理っぽそう、走るには支障ナイし部品番号判らんし、、、。で、ナイスなアイディア閃いたんで「いぢって」みましタ。苦労したのはハブ側の割りの入った金具からワイヤーを抜く作業。強引に引っ張ったら全部切れてしまい、ドリルで崩してナントカ摘出。

　キモは廃材のロッドアンテナ。メーター側の四角部分に微妙な径がジャストフィット、イイ仕事してマス。ワイヤー→アンテナ→真鍮パイプ→ラヂコン用ワイヤーと段階的に径を落とし、パイプ側面に穴を開けて半田を流し込みましタ。アンテナ径はアウターチューブに入るギリ寸法なので、はみ出した半田を削りマス。

　同様にしてメーター側に真鍮パイプを半田付け。四角く叩いた後、現物合わせで削りマス。ワイヤーのハブ側に割り金具を差込みカシメてミッションコンプリート！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

メーター回すトルクはトテーモ小さいんで、φ1.5のケーブルでOK！。

どんどん穴をふさげっっ！

■フェンダー幅が拡がり（スタイロアンコ削っただけ、しかも未だオス型の段階）気分が乗ってキタんで、気になってた穴をふさぎまくり！。ペプシマンの性格では、この流れを逃すとまた放置プレイ必至（笑）。

　ボール紙で簡単なテンプレート作り、熱線カッターでサクサク切り出しマス！。上画像は消音器上の金属カバー部分をふさぐアンコ。

　１カット毎に熱線の温度を上げ、付着したカスを燃やしきりまス！。上画像は後部の下方向への延長用アンコ。

　ヂャイ子は後期モデルで排ガスを消音器内で２次燃焼させる為、エンジンカバーには中期以前のモデルに比べ多くの穴があいてマス。他に冷却ファン吸入口へのエアインテーク用のアンコ追加したり、パテでは盛り切れない部分にスタイロフォームを貼り込みマシタ！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

必要なんで追加された穴なのに？、はい塞ぎまくりデス！。

型紙通りに削るべしっ！

■庭いぢりスイッチが入ってしまい、梅雨になったら再開しようと思ってた「ワイドエンジンカバー制作作戦」。６月からピーカンが続き、空梅雨かと思ってたら後半になって記録的な梅雨明け遅れ。

　タイヤとのクリアランスを考えながら、型紙なんかを作りまス。平面は強度が落ちＦＲＰ硬化時の歪みの原因となるので、緩やかながら曲面となる様にしマス。

　実はココまでは冬に作業してましタ（寒）。スタイロフォームはカッターでサクサク削れ、気を付けてないとエグってしまいがち、、、。

　サンディングからが夏の作業。時間と暑さで、両面粘着テープで貼ってあったスタイロフォームが外れたりしてマシタが、、、。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

先のコト考えると膨大な工程が、、、とにかく「手を動かしてないと」進みませにゅ。

折れたネヂはこうなった！

■久々ＺＯＯＫネタ！、昔「折れたネヂはどうなった？」と云う記事をUPしましタ。ネヂはその後無常にも再びネヂ切れ２年もの間、３本ネヂ締め状態。これがトラウマとなり、強く（正しく？）締め込むことが出来なかったシリンダーからは度々圧力モレ（３本締めだしねぇイヨ～ちゃちゃちゃっ）が発生、、、。

　圧力モレによる弊害は①始動性低下②噴出した生ガスによるオイル汚れ③逝くんぢゃねぇかと言った精神的苦痛。自分で使ってる分にはまぁイイんだけど、生命体Ｍの使用が予想（ってか早く原付取って自分で大学行ってクレっ！）されトラブルは避けたい。

　本来ならカバー外してのメンテとなるのだが、リアサス抜くだけでなんとかドリル入りそう！。で、ナメてしまったネヂから更に深く穴を開けるべくウイィィン～。そしたら明らかに貫通しちまった「ゴキョッ！」と云った手ごたえ、、、（汗）。しかし開いちまったモンは仕方ナイ、タップの根元限界までネヂを立てマシタ。

　貫通した先がクランクケースだと１次圧漏れとなるし、まづ洗浄が大変。確認の為プーリーカバー外してみたら、そちら側への貫通。ホームセンターで長め（Ｍ６×１１０）の半ネヂボルトＧＥＴしてミッションコンプリート！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

トルクもＵＰして快調、でもオイルリングは折れたまんまなんだけどねっ。

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾚﾊﾞｰ修した…

■Ｍ４キャップボルトの骨を追加して蘇ったパーキングレバー、入手時より操作力がケッコー固かったけどヂャイ子しか知らないもんで、、、。

　改めてレバー動作ストロークと、スウィング及びパーキングロックの関係を検証。そしたらレバーストローク半分ほどでロックされるコトが判明、どうやらレバー操作がワイヤーストロークを超えてムリがかかってた模様、、、。

　ワイヤー長さを調整スル為にはインナーカバーを外す必要が、、、。ヂャイ子に装着されてるフロントバスケットが邪魔して外しづらいんだよねぇ～。

　まぁでも調整しとかないと又折れる可能性大なんで、、、。５mmほどあった調整代一杯に伸ばして完了！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

やっぱヂャイ子の有る生活はイイ！。

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾚﾊﾞｰ折れた…

■４７１１３－ＧＡＧ－Ｊ５０（レバー、パーキングロック）￥１３２０、パーツカタログでの呼称デス。以前エンジンロックが外れにくい事があり、激しく何度もレバー操作したのが原因か？。とにかくコイツをドーニカしないとヂャイ子が使えまセン、、、。

　患部を観察してみると樹脂製レバーの中にコの字断面の金属が入っており、ソレが終わったトコロでボッキリ。樹脂の流れ込みも悪くスが入っていたのも悪かった模様。繋ぎ合わせただけではスグまた折れそ～なんで、骨として４mmの半ねじステンキャップボルトを入れるコトに！。

　根元側にはタップを立て、ねじ頭部分は座グリをリューターで彫りマス。穴の真っ直ぐ度に気を付けてたんデスが、少し接合面がズレてまいましタ。締結した後、面合わせと共にヤスリで表面を荒らしまス。

　ガラスクロスを２プライ巻き、エポキシ樹脂で固めマス。サンディングして塗装でもすれば骨折したコトなど分からなくなるでショウ。でも強度が足りず折れてしまう恐れが有るんで、しばらくはコノママ使用です。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

力のかかる棒モノの修理はムズい！。

スキマも埋めてみる！

■力技でパテ盛りと云う手もアリますが、ポリパテって結構イイ値段しマス。盛ったら盛ったで削るのも大変だし、、、。

　まぁオマケでもらったパテなんデスがねぇ。せっかく便利な熱線カッターが有るんで、スタイロフォームで埋められるトコは埋めよ～かと！。

　ＰＰは接着剤もあんま効かないで、両面粘着テープで埋め込んできマス。

　ここまで来たらひとまず荒削りして、このスキマを何とかせにゃあならんのだが、、、。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

スタイロフォームってポリパテで溶けるしなぁ、、、（悩）。

アンコを切り出す！

■「ワイドエンジンカバー制作作戦」戦略的には、マスターピース作成→ＦＲＰでメス型作成→ＦＲＰで型取り→細かい造形加工→塗装。

　マスターピースはノーマルを 切った貼った盛った削った して作成。アンコとしてスタイロフォームを貼り付けまス。

　熱線カッターにて切り出し、ニクロム線を傾ければ、斜めにだってカット可！。

　エンジンカバーへは両面粘着テープにて貼り付け！。実際のトコ、材質がＰＰ（ポリプロピレン）なんで何に対しても剥がれ易いのではアルが、、、。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

気の遠くなるほどのパテ盛り／切削作業に耐えれるのか？

エンジンカバーを、、、

■ヂャイ子もかまってやらねば！。ワイドアルミウイールに交換してあるリアまわり、ノーマルのエンヂンカバー（リアフェンダー？）付かず、、、。

　人間で云う所の下半身半裸（笑）。実際のトコ、多くのGYROがデカタイヤ＋エンジン部のみネイキッドとなってマス。

　でもペプシマン的デザインポリシーで行くと「カバーすんなら全部っしょ！」。

　こんだけ食み出してマス。干渉するトコロを切っただけでは、雨天時後輪から水しぶき攻撃が、、、なワケで「ワイドエンジンカバー制作作戦」発動！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

まづは汚れを落とし！。

パーキングロックがががっ

■ひさびさヂャイ子ねた。　３輪のコイツにはスタンドが無い、駐車時はパーキングハンドルってのが有ってそいつを操作するとスイング機構と駆動輪がロックされる寸法。涼しくなってきてから油脂が硬くなるのかエンジンロックが外れにくくなっていた。ガガガっとギヤがなめた様な中途半端さ、いよいよ外れなくなると面倒なので時間を裂いて調整。

　「ワイヤーの動きがシブイんだべ」とカバー類外し浸透潤滑剤を吹き込む、だが一向に良くならない（謎）。最初エンジン内部でスイングと車軸のロックがされると思ってたんだが、実は途中にスイングロック機構が有った。ココの動きがシブイいのが原因、でもどうにも改善されず、、、。エンジンロック側にはストロークに余裕があるんで間を伸ばして完了！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

嬉しくなって土手のフラットダートでパワースライド決めようとしてコケタ、、、（痛）。

ストップランプっぽくした

■久々登場「ゴン太」は’９７年購入、この車検で１１年目突入！。テールランプまわりはカスタムしていて、各ランプの機能は次の様になってマス。「ストップ→全塞ぎ」「ターン→ストップ」「バック→ターン」、無くなったバックランプは新設。

　ターンランプレンズに赤のシートを貼ってストップランプとしてたんデスが、劣化してボロボロ、、、。

　コレぢゃ車検パスできないんで剥がしてクリアレッド（プラモデル用￥１２０也）吹きましタ。

　引き締まったカンジで元よりグーっ。歴代のSTEP-WGNで初代が一番COOL！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

私だけ～「モデルチェンジを重ねる毎に使い勝手が悪くなってる気がスル、、、。」

ペダルもげた、、、

■あ～まったく信じらんない品質、いぢりマニアでない皆さんはイッタイどうしてるんスかねぇ？。

　ブレーキワイヤーの長さを調整しようとしたら、ワイヤーの取付ボルトねぢ切れた、、、。別にそんなに強く締めてナイのにさっ、重要保安部品なのにねぇ。

　手持ちのＭ５キャップボルト削って穴あけてリカバリー。で、問題なのはペダルもげ。クランクはアルミの鋳物なんだけど、ココに切ってある「ねぢ」がまづい。下穴がでか過ぎてホトンドねぢ山がナイ（涙）。

　クランク横にタップ立てて小ねぢで押さえる作戦。ソレだけぢゃ心配だったんで隙間にはエポキシ接着剤充填。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

まだナニカあるのか？（怯）。

中国バッタもの現状、、、

■まったくネタ満載の「Made in Chaina」、今回はちとメンドーな事に、、、。一番加重かかるであろうメインポスト？部。ココには反射テープが貼ってあるんデスが、下部めくれ上がってる。

　つまりズレ込んでる、懸念されてたノーパンクタイヤによる微細振動効果。でバラしてみましタ。特徴的な駆動部分、チェーンが内臓されてるんで折り畳んだ時の油汚れ皆無。普通車軸側に付いてるフリークラッチがべダル軸側に有る！。この辺りの設計はホント惚れ惚れ（さすが元設計はUKの天才発明家！）。

　メインポストが傾きチェーンと干渉、周囲には多量の金属粉。削れて肉薄となった患部はパイプ裏側に凸状にナリ折り畳み（内側にサドルポストがアンテナ状にスライド）に支障が、、、（悲）。とりあえずクランプでプレスしてみるも改善ならず（悩）。

　仕方ナイんで凸部ヤスリで削り落とし対処、傾きは長いボルトで支えるコトに！。ホントはパイプに貫通させたいんデスが、そ～すると折り畳めなくナル、、、。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

微細振動は厄介で強度的にまだ不足っぽいが、、、。

ひ弱なルーフラック、、、

■JYRO CANOPYの積載能力はフツー原チャとは比べ物にナラナイくらいアリまス。ましてヂャイ子は社外デカトランク２１０Lハンパねぇっス、シカーシ長尺物は苦手、、、。

　で、ルーフラック作ってミましタ。材料はヤザキのイレクター、その辺に転がってたヤツを切って削って、穴開けて。

　リヤの支柱、コイツだけが頼りデス。その止めボルトにタップ加工して加重を負担させマス。← フロントはプラスチックのウィンドーだけで持ってるんでホントぐにゃぐにゃ。

　プラスチック部分削ったカスを接着剤（ってか溶剤？）で溶かして接着。このイレクター、鉄部が露出してると露骨にサビますなっ。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

　重心がリアになるように積載すればアコギくらいまでならタイチョープねぇ～（荷）。

★☆★転んだ…★☆★

■激しく転んだ、この歳で、、しかもチャリンコで、、、（痛）。このチャリオーナーはみんな結構転んでるらしい、WEB上でも通販会社に「転んで怪我しただのクレーム多々」。その辺も含めて超小径タイヤ自転車のオーナーになると云うコトなのにねっ（責）。

　現場の再現画像、側溝の蓋の手をかける部分？に前輪がジャストフィット！。軸距離が極端に短いので重心と前輪が近く簡単に前転、、、（驚）。← なのでハンドル軽く引いただけでウイリーもする（汗）。

　折れたハンドル、衝撃の激しさが伺い知れマス（壊）。そこら辺に転がってた木切れ削って繋ぐ作戦。Y字状に切れ込みが入ってるのはハンドル内部に固定用ノッチのスプリングが有る為、ホント良く考えて設計されてるなぁ（尊）。

　で、差し込んでエポキシ接着剤で固めて完了！。最近プラスチックが苦手？と私の中で評価が下がってるんデスが、凸凹部に充填されりゃ抜けてこないんで起用。← てかやっぱ他に無い、、、。

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

会社の同僚もオーナーでやはり転んでるらしい、、、（笑）。

やっぱりイヂってしまう、、、

■ストックと云うかノーマルと云うか、購入したままの状態では落ち着かない（笑）。

　材料？はLEDタイプのテールランプ（左赤￥１００）とミニライト（右白￥１００）フロントに点くランプ、赤ぢゃマズかろう、、、でLED移植！。

　前を照らすと云うより、自分の存在を認識してもらうのさっ！。弁当＋財布等のバッグが「ジャストフィット」。（喜）

　雨対策としてポンチョをフロントフォーク上にくくり付けてアリマス。慣れれば組み立て１５秒ほど、ハーフサイズ（上下）のロッカーにも余裕で収まりまシタ！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

仕事先の駐車場が遠い（徒歩１０分）んでホント便利！。

リアスピーカ－３

■ちぃとばかし計算ミスしてトランクに収まり切らなかったリアスピーカーキャビネ、たぶん材料カットする際板厚分引かなかったのが原因？。

　解決方法は一つ、輪切りにして詰めるしかナイ、、、。で、ナントカ収まった図↑↑↑。

　バスレフポートはキャビネット背面に有りマス。トランクのその部分に穴開け、ちょうど背中の肩甲骨辺り。このポートにはハイカットフィルター効果が有り、低音のみが放出されるって寸法。エアファンネル（武川のＰＥ２４付属）を加工し、見栄え良く（美）。とのこ塗ってサンダーで目止め！。

　余ってた缶スプレーで下地吹いた後、シルバー吹いて仕上げましタ。園芸コーナー見つけたプラ網（６枚１００円）をスピーカーユニットの保護ネットにして完成（祝）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　ひ弱なルーフラック、、、 ⇒⇒⇒

もはや発明！

■ＵＫ物で「Ａ－ｂｉｋｅ」と云う乗り物がアリマス。折りたたみ自転車なんデスがトランスフォームに近い？、もはや発明品かと、、、。発表からしばらくは日本に入って来なかったですが、最近は正規代理店で購入可。本物は５～６万円だけど、中国でパクられアホみたいな値段で売られてマス。

　で、バッタモンＧＥＴ、ヤフオクで新品￥５５９９也（本物価格で１０台買える！）。商品はただ組上げてアルと云うカンジで要調整と見た、まづは各部の増し締め。

　サドルも下がり切らずノッチが上手くロックされマセン、パイプ上部をグラインダで削り対応。リアブレーキは接触しており、走行抵抗増大させてたんで調整。

　フロントブレーキに至っては斜めんなって外れかかってる、、、。ブラケット外しひねって調整。素人さんにゃあやさしくない作り（笑）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

　パクリ物はいくつか種類がアリ、コレは「ノーパンクタイヤ」と云ってゴムのカタマリ。振動がモロ伝わりでネジの緩みとか懸念されマス、、、。

リアスピーカ－２

■おひさっ、最近音楽関係が盛り上がりを見せｂｌｏｇ更新滞りがち（汗）。

　

　さぁチャッチャと組み立ててしまいまショウ！。相変わらずガムテープ使って「ノー釘工法」。

　出来るだけ容量を確保したいんで、角部は斜めに面取りデス。こう言った場面で釘組み立てだとトラブル発生しがち。

　傷や隙間はパテ埋めし、サンダーで面出しデス（楽）。で、ヂャイ子のトランクに入れてみましたー、フタ閉まりませ～ん、はみ出しましたー（悲）。ありゃあ、こりゃ削った位ぢゃどーにもならんぞっ（涙）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　リアスピーカ－３　⇒⇒⇒

リアスピーカ－１

■今回ヂャイ子のリアスピーカーをインストールするにあたっての目的は２つ。一つ目はＰＡスピーカー、宅録×ストリートミュージシャンなんでサッと使えるＰＡシステムが欲しい。二つ目はサブウーハー、ＰＡとして使うのはホントたまになんで普段は低音再生能力向上に努めてイタダキたいっ！（望）。

　使用ユニットはテクニクスのロクハン（６インチ半、１６ｃｍね）ＰＡ用。高能率タイプ（同じ入力でも倍程の音量）で中域にハリが有り声の通りがヨイ！。

　サブウーハーとして使うには低域が弱いんデスが、フロントスピーカーが低能率なのでなんとかバランスするでショウ。バスレフのチューニングをあまり欲張らず、いざとなったらフェダーでレベル合わせられるしっ（策）。

　丸のこ、ジグソーなどを駆使しキット状態になったコンパネ。容量は２７．５Ｌ、左右のスピーカーで一つのエンクロージャー。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　リアスピーカ－２　⇒⇒⇒

フロントスピーカ－２

■本来スピーカってモンはエンクローヂャー（箱ねっ）有ってナンボなもの。振動板が動き空気の疎密がデキ音として伝わる。トコロが遮るもの（箱）が無いと空気が回り込み振動版は空振り、、、。この現象は低音ほど顕著に現れるため、同一のスピーカーでもエンクローヂャーによって全く違った鳴り方をしマス。

　と云う理屈は有っても今回はトニカク付けばラキーっ！、まじ、ギリでしタ。画像左下の黒い円筒形がウインカーリレー、ステーから外し配線固定だけしただけ。

　カナーリ苦労したんでスが完成した様子は実に淡白。まぁ当初の目論見通りなんデスがねっ（笑）。スピーカー上部に穴たくさん開いてるし、フロントスクリーンとの間にも隙間がアリ空気回り込みまくり。

　トゥイータはルーフとスクリーンを止めてあるネヂで共締め。高音は直進性が強いのでエンクローヂャーは不要デス。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　リアスピーカ－１　⇒⇒⇒

フロントスピーカ－１

■オーバーヘッドコソーれた　んで、まづはフロントスピーカーをインストールしてきマス！。スピーカーボックスをポン付けすれば機能は満たされるんスが、さりげなくビルトインしたい。（望）

　インパネ裏を凝視、アイツさえ無ければナントカなりそう。アイツはウインカーリレーステー、あて木当てハンマーでガツンとひん曲げましタ！。

　手持ちヂャンクから今回は無名８cmウーハー（ビスト朗のサブウーハーに使ってたの）とSONYのコアキシェルスピーカーから摘出したツイータを起用。テープで仮止し何度も様子を伺い位置決定！。

　この位置は雨の吹き込みが有るんで小穴（φ1.9）を沢山開けマシタ。水の表面張力で内部に入り込んで来ない戦法。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　フロントスピーカ－２　⇒⇒⇒

今日からミニカーヂャイ子！

■って一昨日のコトなんデスけどねっ！。えへっ買って貰っちゃった「メイワのポン付けアルミ」階段書棚がコレに化けましタ、はい私の誕プレでス（喜）。

　実に潔い梱包、タイヤなんだから甘やかせちゃあイケマセン（笑）。165/65/R8（外径406mm）、ちなみにノーマル130/90/R6（外径386mm）。ホイル長さ、わずか203mmなんデスが見事な深リム（張）。

　わずか４ヶ月お世話になった原付ナンバー、税金は４月１日付で算定されるんで新税額は来年から（得）。右のＡ４用紙がアルミに付いてた申請書、別にたいしたコト書いてあるワケで無くコレ一枚でＯＫ。

　右画像記録時刻13:48左画像記録時刻14：06、２０分足らずでノーヘル６０Km/hワールドに！。最初の担当者は初めてのミニカー登録らしく、他の女性職員に聞きまくってたりしてマシタが、、、（汗）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

　あの会社また行っちゃいましタ、当然扱ってる商品は玄人向けなんでデカい。ポリパテ３.５Kgも個人ぢゃあ使い切れないなぁ等とボヤいてたら、１Kg程残ってたのくれましたタダで！。その他グラスマットの半端分やウィンドゥの撥水コートまで！、ホームセンターで買ったら結構な値段しまスよっ（喜）。

オーバヘッドコンソーる－２

■おら、作るんなら高機能なモンにしてぇだぁ。「ナニがあったら便利？」私は自分に自問自答いたしマシタ。

　今回起用のヘッドにはＡＵＸ端子が前面に、これにＭＰ３プレーヤつなげるんでソレの居場所。底部に穴あけてポケットティッシュ、あと３連のシガーソケット。キーレスで電源入れられる様に「ひみちゅのスイッチ」装備！。

　ＭＤＦ材は木目がナイんで塗装もラク。＃４００のペーパーかけながら４、５回も塗れば樹脂製品の様な仕上がり。伝送ロスを防ぐ為太めの配線は、側面上部の放熱スリットから引き入れマス。

　で、完成！。もはやバイクの絵ヅラぢゃあナイですな（笑）、３連シガーには３点灯式の電圧モニターも付いてマス！。ただヘッドの表示がちと見づらい、通常上から見下ろすので見上げられるツクリになってナイ（ＬＣＤが、、、）。期待していた時計機能、認識できないコトもナイんデスがねぇ、、、。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　フロントスピーカ－１　⇒⇒⇒

オーバヘッドコンソーる－１

■「バイクはネイキッド派」の私は今までカウル付きのモデルに乗ったコトがありませなんだ、、、。で、イキナリのフルカウルってかキャビンは乗ったカンジほぼ車！。

　インパネには１ＤＩＮすら入るスペースは無いし、吹き込む雨で濡れる心配もアリ。せっかく「屋根」付いてんだから、ココはいっちょ「オーバーヘッドコンソール」いっときまショウ！。

　屋根裏は前後、左右方向も曲面で構成されてマス。事前に型紙取りし、ＭＤＦ材切り出してきマッス。「高出力で使ってもタイチョ～ブ」なように冷却穴も忘れずに！。

　左キット状態、右生地完状態。今回初めて「ＭＤＦ材」なるモン使ったんデスが、木目が無いので切り出し易かったぁ。← 普通曲がったカットラインだと木目の影響が一定でなく、ソレをサバ読みしないとナラナイ（難）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　オーバヘッドコンソーる－２　⇒⇒⇒

メーターパネル交換－４

■イヨイヨ「Ｈなホワイトメーター」、今回で完成とナリマスル！。

　日中の「Ｈなホワイトメーター」、なんだかコレだけで速くなった様な気がするのは私だけ？。

　最後の「ひといぢり」、小技を効かせマシタ。白地に黄色の針ではボケた感じなんで「青」、マスキング部も含めカナーリ無駄に吹いちまいましタ（汗）。← どっかにチョット吹いてソレを小筆で塗りゃあヨかったよ、、、。バルブには青の熱収縮チューブ被せましタ、トップ部分は収縮しきれないんで先に丸く切ったのを収縮させときマス。

　ターンとハイビームランプは「影絵」効果、点灯時のみパネル面に浮き出る様になってまス。抜きの部分は貼り付け後に切り出してクダサイ。赤っぽくなりがちな白地パネルですが青バルブ化により「スッキリ白」！、「Ｈな股間」の点灯はアナタが実際にカスタムして体験してね！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　ほかのキャノカスタムが気になる　⇒⇒⇒

メーターパネル交換－３

■はい、では「メーターパネル」の方交換してマイリましょウ！。← やっと本題、前置き長すぎ、、、（汗）。

**************************************** ↓ 追記 ↓ ****************************************

　穴を充填しないのも作ってみたらゼンゼン気にならないレベル、一刻も早く完成させたいでショウからノー充填でっ！。またピンのカシメですが木ネジの先とかで、力のかかるトコロではないんで瞬間接着剤でもＯＫ！。

　シールはパネルの切り欠きを避けた位置に切り込みを入れ、その部分だけ裏フィルムを残しときマス。裏フイルムだけ切るのはちとテクが要りますが、こうする事で切り欠きを隠せマス。乗車姿勢では切り欠き部分は死角となるんで、ロックな方はスッパリ行っちゃって下さい！。オマケとしてシール材の余白に「小さなＨマーク」を印刷してあるんで、あーんな物やこ～んな物に貼っちゃいまショウ。

**************************************** ↑ 追記 ↑ ****************************************

　パネルには２本のピンがそびえ立ってマス（大げさな、、、）。イエ、けっしてオオゲサぢゃあござんせん。コレ抜くのケッコー大変！。真っ向勝負ではまずピンの野郎、曲がりやがりマス。画像左の様な形状なんデスね、なんで穴開いた板等にピンを入れ裏から棒でガツンっ！。今回は速度警告ＬＥＤ移設してます、その穴とスピードメーターのボルト穴が「Ｈ」にかかるんで塞いどきマス。なんでかって？、穴開いてっとソコだけ光が良く通り影になるんで、、、。「別に気にしねぇぜ」と言うロックなお方はしなくてイイけど。← 充填はエポキシ接着剤使用。

　ノーマルのプリントは全て削っちまって下せぇ、えぇ裏もキッチリとっ。剥離剤は樹脂を侵すのが有るんで注意、私は最初ラクしようとしてスコーシ犯しちゃってマス、、、（涙）。

　いよいよ「Ｈなホワイトメーターしーる」貼り込んできマス。コツは剥離シートを少し剥がし位置を決めてから慎重にっ！。カットラインは少し大きめになってるんで、貼り付け後余分を切り取りマス。そんでピンをモトに戻しまショウ、ラッパ状になってんのをペンチ等ですぼませてから差込み、ポンチなんかでカシメて完了。← 鍔部を保持するにゃあピンを挟んだペンチを輪ゴムで固定するとヨシ！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　メーターパネル交換－４　⇒⇒⇒

メーターパネル交換－２

■無事スピードメーターの摘出はできましたでショウか？。てこずったカバー類の取り外しとは裏腹にスピードメーターは見たまんまのネヂを回せばバレますでス！。

**************************************** ↓ 追記 ↓ ****************************************

　燃料計のシャフトを抜くと動作しなくなる事が有るそ～デス。
なので良い子は以下の新方法にてミッションを遂行してイタダキたい！。

　燃料計部分をカッターなどで切り欠きマス。撮影しながらで約２０分くらい、下に細いコイルの配線が有るので要注意！。幅は「ＮＳ」マークの出っ張り分くらい、針裏のシャフトがはまってる部分が通ればＯＫ。

　奥までは刃が入らないんで、最後は何回も折り曲げ取り外すべし！。そしたら今度はスピードメーターの針を針止め乗り越えさせ、自然に止まった位置をマーキングしときまショウ！。

**************************************** ↑ 追記 ↑ ****************************************

　メーター針は圧入（力ずくで押し込んでるってコト）、マイナスドライバー２本で左右からコジれば抜けマス。抜けマスがその前にメーター針と臓物の位置関係をしるしトキまショウ！。

　３０km/hで点く速度警告灯、ミニカーでは意味ナイです。左画像の切り欠きがミソで、７０度位（コレでだいたい６０km/h）削ると役にたつ様にナリマス。削りカスがギヤ。に付着しない様、マスキングテープ等で養生いたしませう！。この加工、別にヤラなくてもいいッスがソレ言ったらメーターパネルも別に交換しなくたってイイわけだしぃ（笑）。

　メーター輝度増大のタメの加工、２個あるランプのカバーを撤去。コレも別にヤラなくても、、、以下同文。つまり「あんたのいぢり魂どんだけよぉ？」ってコトです。あっあとメーター針のモトの位置は「ぐにっと針止を乗り越えさせて自然に止まった位置をケースに印とく」方が正確かなぁ、、、←早く言えっ！。速度警告LEDはガスメーターとの間（パネルより下）に移設、道交法に違反するとＨの股間あたりが熱く灯りマス（爆）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　メーターパネル交換－３　⇒⇒⇒

メーターパネル交換－１

■今回から数回に分けて「スピードメーターパネルの交換」をお送りイタシましょう！。ヂャイ子（ＧｙｒｏＣａｎｏｐｙ）のメーターを外すのはチョイと骨デス。しかーしアナタのカスタム魂がある限り、必ずや乗り越えられるでショウ！。必要なのは「あきらめないココロ」と「愛」かな？、、、。

① ウィンドゥウオッシャのメンテナンスハッチを開き、スピードメーターワイヤーを外しましょう。その際中の様子を見ておくと後々の作業が解りやすいカモ！。

② ハンドルカバーのネヂ３個取りフロント側のハンドルカバーを外しマス。８mmのボックスレンチも必要！。

③ レッグカバー、こいつをはぐらないとインパネが外れない仕組み。フロントバスケットがドライバーの活躍を阻みまス、、、。バスケットの上２箇所はカバー固定も兼ねてマス、中の２個は裏側からナットの回り止めしないと取れない（つまりバスケットはカバー外れないと取れない、、、）下の２箇所を取っとかないとカバーのネヂがトテーモ回しづらい、ガンバ！。足元の２箇所は１０mmボックス要。

④ インパネの止めネヂ６箇所取りマス、最初これだけ取ってインパネ外れずに？？？。レッグカバーに隠された左右２箇所取れば勝利は目前！。ウォッシャー液注水口は内側の金属リング外すと取り易いッス。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

⇒⇒⇒　メーターパネル交換－２　⇒⇒⇒

オリヂナルステッカーる！

■いぢり優先でｂｌｏｇ更新滞りがち、ココらでネタをＵＰしてかねぇと溜まる一方、、、。今回のお題は、「インクジェット用のタックフィルム使ってメーターパネルのカスタマイズをしよう！」デス。

 

　ホンダのバイクはウィングマーク、ヂャイ子はミニカー登録予定なんで車のＨマークに。ゴン太のＨマーク赤鉛筆で写し取り、パクってきマス。よく見ると微妙なカーブだらけ、、、（汗）。

　ノーマルメーターの速度刻み（６０km/hまで）から、９５km/hまで割り出しマス。この速度域にはターンランプとハイビームのランプが在るんデスが、デザイン優先（マル秘ワザ？）で。使用ソフトはJW-CAD、フリーなのにホント使えるヤツ！。

　ギチギチＡ４の半分に押し込みマシタ。上にUVカットのフィルム（同胞）重ねてオリヂナルステッカー完成（祝）。元の雰囲気のまま 「ＧＹＲＯ Ｃａｎｏｐｙ」 ⇒ 「CUSTOM Ｃａｎｏｐｙ」もっ！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

丸２日ほどかかりましタ（疲）、、、。

４ｃｙキャノピー今日発売、、、

■日々ヂャイ子カスタマイズに時間を使い最近更新の途切れがちのｂｌｏｇ、そんなコトしてるウチに絶版となってたキャノピーが帰ってキタ模様。

　エンジン：         空冷２ｃｙ（5.3PS0.6kg）⇒水冷４ｃｙ４バルブPGM－FI（4.6PS0.45kg）

　フロントタイヤ： １２インチスチールチューブ⇒１２インチアルミチューブレス

　リアタイヤ：       ６インチスチールチューブ⇒８インチアルミチューブレス

　トレッド：           ４３０（全幅５８０）⇒５１０？（全幅６６０）

　車重量：           １２２ｋｇ⇒１３９ｋｇ

大幅にパワーダウンしたのに重くなったってコトか？。

プーリーセッティング－０２

■横綱を装着し＋５km/Hを獲得したヂャイ子。しかし明らかにハイギヤード過ぎるそのセッティング、だもんでこの寒空の下でオーバーヒート、、、。ウェイトローラー軽くすりゃい～んだろうけどホームセンターぢゃあ売ってないし、注文すんのメンドーだし、、、。

 

　で、イロイロやってみたのが上メモ、更に＋３Kmの６５Km/Hを記録！。今回はそのチューニングテクをつらつらと、、、（技）。

　ノーマルプーリーをハイギヤード化しましタ。要はＷＲが更に広がり、プーリーを押し広げればヨイわけ。サンダーで壁を切り取り、傾斜部分をリューターで延長加工（削）。

　傾斜部加工済み（左側）と加工前（右側）。加工した方はＷＲが３mmほどせり上がり、この分ハイギヤード化するって寸法。

　ノーマルランププレート（画像左）使おうと思ったらカナーリギリ。で横綱ランププレートにしたんだけどスライダー部が干渉、、、まぁチョイ削ったら入ったけどねっ、ＷＲは７ｇを６個。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ほぼパワーバンドキープで変速、でもまだ気持ちＷＲ軽くしたい。

まづはプーリーで+５km/h

■手始めにノーマルＷＲ（８.３g ｘ ６）で組込んだ「横綱ハイスピードプーリー」、走行インプレでス。「うぃぃーん～びぃーん、うぃー、べ～～で最高速５８km」へっ？＋１km？？測定誤差内ぢゃん？？？。

　タコメーターは無いんデスが、明らかにハイギヤードな排気音。どうもパワーバンドに入る前に変速完了してる模様、、、。で、キット付属のＷＲ（７ｇ ｘ ６）に変更。ミッションオイルも交換しときマス、廃油受けは牛乳パックに古新聞丸めたモノ（燃えるゴミで処分）。

　オイルは４ｓｔ用エンジンオイル（１０Ｗ－３０）、給油量は４００ccなので予め５００PETに計量カップで水を測り入り味を確認。ホンダのスクーター給油口はM８でカナーリ小穴、空き缶切り開き丸めたジョウゴでＩＮ！。

　「うぃぃーん～びぇーん、びうぃー、び～～で最高速６２km」、＋５km/h達成デス。変速が完了してからジワジワと伸びるカンジなんで、回転数に関してはもー少し回した方がヨさげ。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ＷＲ更に軽く（６ｇ ｘ ６？）してみるかぁ？

悪名高き？高ナットで、、、

■最近、週末になると「雪」が降りテスト走行が「おあづけ」状態、、、（涙）。なんで次なるステップ「ワイドトレッド化」をば、、、（先）。

　高ナット@50とＭ８ｘ６０@29計￥９４８、たったコレだけの投資でミニカー登録できる規格にナルんですよ（安）。

　車輪の中心出しは本来ハブ側の薄い円盤状の凸とホイール側の凹、３つの角穴で決まりマス。高ナットをかますというコトはこの中心出しがアイマイになってしまうんデス。コレが高ナットによるワイドトレッド化の評判がヨロシクナイ理由ですね（噂）。

　でもアイマイな中にも芯出し点は有るワケで、仮締めしてはホイールをクルクル回し振れを取ってきマス。でトレッド４３０mm＋４０mm＋４０mm＝５１０mm、ミニカー登録５００mmをクリア！（成）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

たぶん・・・ダイジョウブ、、、（希）。

横綱プーリー組付けた！

■現在５７Km/hＭＡＸのジャイ子駆動系チューン、４９ccノーマルサイレンサーのままで７０Km/h目標。先人達のサイト徘徊すると社外品プーリーで５～１０Km/UPするらしい、、、。今までは「ｅｖｅ」「ＺＯＯＫ」と変速機構の無いスクーターしか乗ったコトが有りませんデシタ。なのでプーリーキットのコトは？、￥１００００くらいするモンだと思ってましタ。

　ヤフオクでなにげに検索したら「横綱ハイスピード・プーリー・キット￥２９８０／送料￥８０」？！即落札。何がスゲェって送料がたったの八十円、郵便だって手紙（しかも定型）しか運んでくれませんよねぇっ！！（安）。７ｇのウェイトローラーやクラッチ強化スプリングまで付いててコノ価格（驚）、しかもインプレとか見てみると結構ヨさげ（喜）。

　インパクトレンチでサクッとバラシ、って云うかインパクトなかったら相当手強いと思う。ケース内がトテーモ汚かったのは見なかったコトにして組込みマス（汗）。種類の多いボルトの保管方法（板に絵描き穴開けて差し込む）も先人達の知恵。

　今回はまづプーリー自体の違いを体感するコトに。ウェイトローラーはノーマル？（測ったら８.３g/個）を使いまス。滑りが良い方がヨかろうと薄くグリースを塗布、グリースによっては樹脂を侵すんでミニ四駆に付いてたの使いまシタ。クラッチのスプリングもそのままデス！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

雪降ってるんで、まだ走れてません、、、（冬）。

ヂャイロヂャッキぢゃあ～っ

■GyroCanopyはエンジンと云うか駆動系の改造をするのが「慣例？」となっている様デス。いろんな人が苦労していぢってますねぇ、その中で共通の悩み「不安定なキャビン部の保持」。

　なんか良い方法は？とヂャイ子をチェックしまくりマシタ。そしたらデッキ部裏側にフック２個所発見！。搬送時の固定用と思われ、フレームに設置されておりカナーリ強固（喜）。

　「誕生日には階段で書庫シリーズ」で余った角材でチャチャッと制作、ズレ防止の為ノミで溝掘り。

　高さ調整の出来るイス２脚でエンジン部、完全に浮かせて「いぢりざんまい」（喜）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

と云うコトでイヨイヨ駆動部イヂリにハマってきマス！。

チョップド・ルーフってみた

■前回出題の「もう一ひねり」、正解は「屋根を低くした」でした。正解者の中から抽選で１名の方には・・・（笑）。

　リア（サポートパイプ下部切断）で５cm、フロント（ウィンドー上部切断）で８cm落してマス。

　で、ガムテープで位置出して、ドリルで穴開けてオシマイ。部品買うでもなく簡単でスグできましタ！。

　左ビフォーで右アフターでス。ちょっとスポーティーになったでショ？、座高が低かったらもっとダイタンに落とせたんデスが、、、（汗）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

コレくらいなら「ワイパーまわり」はいぢらなくてもＯＫ！。

灯火類移設で立場危うし

■リアまわりの灯火類をルーフに移設してみましタ。目的は「エンジンのメンテ性UP」と「やってる人居なそ～」な為。

　ハイマウントストップランプより高い位置にストップランプが移動(笑）。立場が危うくナリマシタが、消灯→点灯なのでソレナリの効果は有るでショウ！。

　電子パーツ屋で同型のコネクターが見つからなかったので、バラして延長。

　手元に有った６芯ケーブルをルーフステーパイプの中に通しマシタ。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

合わせ技で「もう一ひねり」してるんデスがワカリますぅ？。

あちこち「シャン」とした！

■購入後、気がつかなかったコトにしてきたモノがありました。シカーシ前回風よけを付けてて現実を受け入れざる得なくなりまシタ、左右で寸法違うやん！。

　デカBox外し荷台を水平にしてニラんでみると、「背骨曲がってるぢゃん、、、」。サイドプロテクターの傷やフェンダーの縦傷から、転倒歴が有るコトは判ってましたが、、、。

　ステー取り外して定規に当ててみると「結構大きな隙間」が出来マス（悲）。木切れの上に置き、足でガシガシ蹴飛ばして修正。

　他にも「建て付けの悪い」カバー類はヘアドライヤーで熱し、グイグイと形を整えマシタ。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

幸いフレーム本体までは歪んでなかった模様。

風の巻き返しに挑む！

■小物で快適計画で「コシアテ」を付けましタ。おかげで腰はだいぶラクになったんデスが、思わぬオマケが、、、腰まわり暖っかいぢゃん！。ヂャイ子は巨大なスクリーンで前方からの風を感じるコトがアリマセン。しかし防いだ分の後ろからツケがやって来マス、腰の後ろに隙間が無くなったコトで風が通らす暖かく感じるんデスね（喜）。

　そうなると上の方もナントカしたい、とりあえずプラ段サクッと切って結束バンド止め。まぁまぁ効果アリ、腰の様に隙間を無くすのは無理が有りますねぇ（悩）。

　後ろ向きにフィンを立ててみまシタ。もうちょっとアレンジすればデザイン的には悪く無いデスなぁ、さらに少し改善（考）。　

　今度は前向きに立てましタ。夏の農作業オバちゃんみたいでダサダサでス。あまり改善されないばかりか視界が悪い、、、（没）。　

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

今は一番最初の画像の状態、改善策検討中！。

小物で快適計画－０３

■安価な購入品を使い快適性をUPしようと云う今回の企画。最小のコストで最大の効果を上げるべく￥１００ショップを中心にあっちウロウロ、こっちウロウロ、、、。

　定番、ペットボトルホルダー￥１０５也。本来チャリンコのハンドルに取付けるんデスが、ボルト短いのに交換してフロントバスケットに！。

　ほつれ事件を無事クリアしヂャイ子に取り付いた図。運転してるトキの感覚はホボ車なんで、こんなシートの方がシックリ来まスねぇ！。

　ミニバスケットも１００円ショップで購入タイラップで固定、紙袋入れてゴミ入れに。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

あと１０cm足元が広い（前後方向に）とベストなんだけどなぁ・・・。

小物で快適計画－０２

■コシアテのアンコはベルクロ（マヂックテープ）で取り出せるんデスが、イキナリ縫製ほつれましタ、、、（涙）。

　まぁフツー取り出すコトはナイと思うんで、「コノ程度の仕事」でも良いんでしょうねぇ（諦）。

　これくらいでミシン出すのもメンドーなんで、手縫いデス。細い糸しか無かった為２本縫いしてマス。← モチロン何度も指刺しました、、、（痛）。

　シート本体（車の）に取付ける為のゴムバンドは不要なんでカット。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

買ってきてチャッチャと取付ける予定が時間食っちまった、、、。

小物で快適計画－０１

■いきなりロングツーリングで始まった「ヂャイ子生活」。原付ながらビッグスクーターに迫るホイールベースと、ちゃんとショックの利いたサスにより乗り心地はまづまづ！。

　しかしまぁ何時間も乗ってると腰がイタくなって来る。疲れて後ろの壁？にもたれてると衝撃がモロに伝わってクルし、、、。

　車のシートに装着するランバーサポート、腰がグイっと押されて楽になるグッズ。スーパーオートバックスにて型落ちで安売り￥１２６０也。新しいタイプはメッシュで、雨に濡れるヂャイ子には旧型のが都合良し！。

　しかしタダでさえ窮屈なライポジ、腰は押してホシイが前には移動したくナイ。と云うワケで後ろの壁？の面に合う様に「アンコ抜き」デス。カッターであらかた切った後、ベビーグラインダーで仕上げマス。あと、シートとの一体感出す為にシート後ろのスキマにハマリ込む様にもしまシタ。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ウレタンは卸したてのカッター刃だとキレイに切れるのだ！（でも１ｍで切れ味低下、、、）。

煙の向きを変えてみた！

■ジャイロキャノピー（以後ヂャイ子）の排気口ってホトンド下向いてマス。最近のヨーロッパ車よろしく「この車は俳ガスなんて出しませんよ～」てなカンジに。

　でもエンジンカバーにゃ排気管が当たるからと思われる「逃げ」がアリマス。なので、「この車は俳ガス出すの隠してませんよ～」的にマフラーカッター取付けましタ。

　市販の配管材「3/4-1/2異径エルボ￥２２０」、ヂャイ子の排気管にはチトきつくて入りません。ネヂの立ってる分だけ削りマス、鋳物で出来てるんで比較的楽に加工できマシタ。

　穴あけてＭ４タップ立て、細い方（コチラも排気抵抗低減の為ネヂの立ってる分削りましタ）にマフラーカッター（道に落ちてたんで￥０）が付きマス。パワーダウンを気にしてたんデスが体感できませんでしタ。後方に向けたので、カッター内で排気が走行風により吸出されてると思われマス。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

　ビフォー＆アフターみたいな、、、（笑）。

マフラー遮熱ＢＯＸ？撤去

■大阪府摂津市、自宅から２５０Ｋｍ程の場所デス。平均時速を３０Km/hとすると８時間以上かかる計算、費用削減で普通乗車券のみのため半日かかりマス。その日のうちに帰って来れそうもナイんで野宿道具一式持っての旅立ちデス。

　ＪＲ茨木駅からバスに乗り継いで行くんデスが、お目当ての行き先のバスがナイ？！。雨の中探し回るコト３０分、どうしても分からないんでバスの運ちゃんに聞くと「土日は運行していないとのコト」ソコまでは調べなかったなぁ、、、。仕方ナイんでバスでも乗り継ぎ現地到着カナーリ遅れちまいマシタ（疲）。

　時間も押してるんで、現物確認もしないまま（だってナンカ有ってもココまで来て引けないし）早々にナンバー取付け（書類事前入手）走りだしマス。初めてのコーナーでスリーター独自の感覚に驚き（こりゃ乗ってみにゃあワカランですヨ）マシタ！。段差の度「ガシャガシャ」音がしてたんデスが、持参した工具の音だと思ってましタ。でも空荷でも「ガシャガシャ」、、、エンジンカバー外してみたら遮熱ＢＯＸ？の固定ゴムブシュ痩せてる。しかも中の網、溶接取れてて踊ってマス（涙）。

　マフラーと樹脂のエンジンカバーまでは結構スキマが有ったんで「無くても大丈夫だろう」と撤去、異音は無くなりマシタ（祝）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

でもコイツは後期型、排ガス規制の仕組みで、、、。

ヤフオクでポチッ！

■原油価格ついに１バレル＄１００、大台に乗った。私の住むトコは今レギュラー￥１５５／Ｌ位、史上最高値更新で更なる高騰が予想される。ＤＲＥＡＭ８４はガンガン回しても４０Ｋｍ／Ｌ以上走るんだけど、雨天未走行を固く誓ってるし現在不動だし、、、。ＺＯＯＫもだいぶ御老体、この季節天気が悪い地方なんで屋根の有る高燃費な足がホシイ。

　ＧＹＲＯ-Ｃａｎｏｐｙ：ピザ屋御用達のスリーター（本田の造語）、４０mm程のスペーサーかましトレッドを５００mm以上にするだけでミニカー登録できる。制限速度６０Km/h二段階右折不要ノーヘル可、税金が￥1000→￥2500になるが自賠責も任意保険も（車のファミリーバイク特約で何台でも同額）原付のままでＯＫ。コレだっ！。

　昔、光岡のミニカーＭＣ－１Ｔが欲しくて富山の本社工場まで行き、試乗までしたコトがありマシタ。キットも販売されてて「いぢり心」を大きく揺さぶられたんデスが、中途半端な小ささ（私ん家では結局軽自動車置ける場所にしか置けなかった）の為、寸前で軽トラ（丸目のＡＣＴＹ）をＧＥＴ。ホンダぢゃなかったし、、、。

　で、ヤフオクでチェックしまくり（笑）。希望は後期型２００００Ｋｍ以下、フロントバスケットと社外デカＢｏｘ付きで御予算１０万円。ヤマハのＧＥＡＲに押されてか２００７年秋に生産完了（新車価格４０万円以上！高っ）。でもヘタすると初期型でも１０万位で落札されてんだよね、陸送費もデカいんで割高、、、。なのでたぶん予算オーバーになるんだろうけどナントカ自走引取可能な大阪のコイツをＬｏｃｋＯｎ！（画像たった３枚のみ）。希望落札価格￥１４万、残り１３時間で￥１０万入札最高入札者に。業者のリースアップ車らしく関東でも他に２台が￥１４７０００即決で落札されてる。

　朝になったらライバル￥１０１０００、チマチマ刻んでると希望落札価格で持って行かれそーな気配。なので残り６時間、￥１４００００をポチッと祝落札！、ライバルの入札額￥１２３４５６也。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

１４万円あったら９００Ｌ以上ガソリン買えるなぁ、、、。

ホンダ ＤＲＥＡＭ５０－１７

■①よい混合②よい圧縮③よい点火。①はキャブレターをノーマルに戻し、ガソリンも新しいモノに替えたぶん大丈夫。②は仮にも始動はするし３０００rpm位まで回転も上がるのでOK。③もプラグ外してスパーク確認したし、これも３０００rpm…以下割愛。

　メカ的に見るトコロがもう無さそう、、、。で、次に容疑がかかったのがリミッターカット。ＤＲＥＡＭ５０はシフトポジションとエンジン回転数から車速を割り出してマス。速度限界を超えると失火させ、それ以上スピードが出ない様にする仕組み。

　それらはＣＤＩユニットで制御され、エンジンからの信号線にＨＹＰＥＲ－ＣＤＩ（武川製リミッターカット）にを割り込ませる事により３ケタKmh出るようにしてありましタ。でもHYPER-CDIを切り離しても症状変わらず、、、（悩）。

　残された改造部分はバッテリー。ノーマルの鉛シールドバッテリーはスカチューンで搭載場所が無くなってしまった為、Nicdｘ10セル（１２V）に換装。ノーマルバッテリーへの接続コネクターにはヒューズが組み込まれていたので、ソコに接続。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ＣＤＩユニットが昇天してるのカモ、、、。

ホンダ ＤＲＥＡＭ５０－１６

■前回の「圧縮漏れ疑惑」が空振りに終わりさてドウシタものか、、、。ナンカしないと直らないし、取り合えづノーマルに戻せるトコは戻して様子見かぁ？。

　左がケイヒンＰＥ２４（ＳＰ武川）右がケイヒンＰＣ１６（ノーマル）。呼び番号がそのままベンッチュリー口径となってマス。現状ではオーバースペック気味だったのも戻す理由の一つ。

　ＰＥ２４はベンチュリー断面積だと2,25倍大きいデスが、エンジンに開いてる吸気穴はそれ程大きくアリマセン。この為スロットル３／４以上では吸気音だけデカクなるだけでパワーは伸びまセン。ポテンシャルを引き出すには吸気穴拡大+ハイカムによるバルブリフト増大が必要。

　で、なんだか良くワカリマセンが始動（喜）。でもこれ以上吹き上がりマセン、、、。ガソリン１年以上前のモノなんで、新しいのと入れ替えるコトに。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

でも回転は続かず、、、（謎）。

ホンダ ＤＲＥＡＭ５０－１５

■だんだん掛かりが悪くなり、遂には不動と化したDREAM。好調なエンジンの為の３原則は、「よい混合」「よい圧縮」「よい点火」。

　以前エンジンとキャブレターの間のゴム製インレットがひび割れて来たので交換。「よい混合」を疑ったんデスが割れは表面だけで内部は漏れナシ、解決に至らず、、、。

　圧縮が足りなくても掛かりにくくなるなぁ。ZOOKのエンジン焼き付かせてナンチャッテ修理した時もこんなカンジ、、、。で、今度は「よい圧縮」に容疑が、バルブシート磨耗→バルブ位置上昇→カムに常に接触→バルブ閉未完全→圧縮漏れ→始動困難。この推理、だんだん掛かりが悪くなると言う症状にも合致しまス。

　と云う訳で「スキマゲージ」で測ってみまシタ。吸気バルブの片側に一番薄いゲージ（0.04mm）が入らない！。0.15～0.18mmのクリアランスが正常範囲、ナイス推理オレ！。他のバルブは規定値ギリの物が有ったが完全に閉じてマス。　

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

と思ったら数枚ゲージが重なってたダケで範囲内、、、（謎）。

ホンダ ＤＲＥＡＭ５０－１４

■最近アルコールストーブにハマッてマス。でイロイロな太さの缶が有ると製作バリエーションが増えるワケで、、、。ずいぶん久し振りのＤＲＥＡＭ-５０、前回はココマデでしたなぁ。

　「このスプレーポリッシュの缶いんぢゃね？」DREAM購入時（1997年)に買ったのが残りワズカ。こいつは絶対雨降らない時しか乗らないし、ガレージ保管なんで汚れない→洗車しない（笑）。　

　購入来１０年、ポリッシュで１０回も磨いてないなぁ。と云うコトで空き缶目当てでキレイにしてみましタ。

　実は昨年夏から調子を崩し現在不動状態（悲）。ピカピカにすればいぢりモチベーションも上がるのではと、、、。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

かっちょイイぞDREAM！（普段は布被せてあって見えない）。

ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝを…

■ナントカなってたZOOK、走る分には問題ナイんデスがＯＩＬ漏れがヒドイ、、、。

　こんなカンジ。イキナリ寒くなってキタんでアノ兵器を装着したい。でも排熱口がベタベタ（悲）。暖かくはなるケド、体中がオイル臭くなりそう、、、。

　反対側もギトギト、シリンダーヘッドとシリンダーの間から漏れてる模様。ふと歴代のスクータースペック表見て気が付いた「ｅｖｅ」も「ＺＯＯＫ」もエンジン形式が共に「ＡＥ－０５」。２０年位昔「ｅｖｅ」でスクーターレースしてた事がアリ、新品ガスケットあったハズ！。

　圧縮モレも無くなったんでトルク感もＵＰ。調子イイぞっと出かけたのはイイんデスが、帰りに寄り道したらそれっきり再始動せず、、、（涙）。クランクからのガス漏れ？とソノ辺チェックしても問題無さそう（謎）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

結局シリンダーヘッドの締付不足で圧縮漏れが原因、ボルト折れトラウママ故（弱）。

チューブタイヤってもう、、、

■朝、ガッコ行く途中でＺＯＯＫパンク･･･。あと１０分弱位のキョリ、歩いて押してくには遠いなぁ、、、。とりあえず最寄のガソリンスタンドまで押し「パンク直せますぅ？」、直せるって言うんでココで遅刻の電話を入れまシタ！。ＺＯＯＫピットに入れ、店員「プラグとリーマー」握り締め近付いてクル。おいおいココは「パッチとタイヤレバー」だろっ、ソレぢゃあ直んないぜっ。仕方ナイんで直せそうなトコ紹介してもらう、ソレは商売敵のガソリンスタンド（徒歩３分セルフ店）。

　なんでも裏に整備工場が有るからと期待してたんだけど「バイクは直せない」と断られマシタ、、、。タイヤ祭りなんてノボリあがってるのに「チューブタイヤ」は祭りに入れてもらえない（悲）。運良く？ガススタ隣が１００均、ぢゃあ自分でヤルかっ！。必要なモンは「パッチ（裏にノリ付）」「レンチ（丁度小さいモンキーも持ってなかったんで）」「タイヤレバー（ミニバールで代用）」「空気入れ（自転車用で合わないが、、、）」。

　朝なんで開店まで１時間程待ちまシタ、ヒマなんで近所のドラッグストアでウンコしたりして、、、。開店と同時にブツＧＥＴ、店先でリペア開始！。

　原因はつい１週間程前に直したトコが剥がれてマシタ、、、。パンク修理用の接着剤使って貼ってたんデスが、ノントルエンになってから接着力が弱くなった様な気がするんだよねっ（疑）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

　で、ゴム用ボンド追加購入、コレのがよっぽど強力接着だよ！。自転車用空気入れはヤッパだめで、セルフのガススタにて空気入れのみ借用。今回のパンク修理、百円ショップにて￥５２５也。しかもアト数回は直せるし、持って無かった工具まで充実！。

スバル Ｒ２子ちゃん－０８

■とらえづナントカやりたいコトは出来マシタ。片手間仕事であり、そんなコトはお構いナシで生命体ＫはＲ２子ちゃんを使用シマス。何度も作業中断を余儀なくされ、、、。

　ちあなみに純正品ではほぼ同形状のプラスチック製となマス。← 当たり前かっ！。

　そんなこんなもドアの内張り付ければ全く見えません！（隠）。

　ちょとした自動車工場状態（笑）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

思った以上に低音鳴りまスってかぢぇんぢぇん高音聴こえない、、、。

ナントカなった、、、のか？

■現状のままでは動かないコトは解りました（疲）。新たなドナーを探すかＰＡＬのエンジンを見つけるか、それともハイパワーなエンジンとスワップしちまうか・・・。

　結局ナメてしまったネヂ、対策考えマシタ。崩れたネヂ山は穴の奥底まででは無く、ボルトの届く範囲のみ。生き残ったネヂ山を使える様にＭ６の寸切（全部ネヂの棒）を奥底までネヂ込みマス。つまりこの一本のみナットで締め付けるって寸法！。

　落札したエンジンに付いてたピストンでス、傷によりピストンリングの動きが束縛されちまってマス。本来はある程度動きシリンダー内壁に密着するコトによりコンプレッションを保つワケですな。で、ピストンリング開放活動を実施！。カナーリ手荒なコトしてピストンリングの開放は実現、ただしオイルリングの方は折れマシタ（悲）。元のオイルリングも折れてるんデスよねぇ、、、（涙）。

　期待はしてまセン、組上とかないと片付かないので、、、（諦）。そしたら「ヴォオオオオ～ン」だって！。燃費が少し悪くなった様な気がするダケで今んトコ快調（喜）！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

でもＰＡＬのエンジンは探しトコ！。

スバル Ｒ２子ちゃん－０７

■さてリアドアへのスピーカーコード配線と云う最大の山場を乗り越え、スピーカーユニットの取付けデス。

　まづ、薄紙をドアのスピーカ取付け部に当て形を写し取りマス。んでソレに合わせて４mm厚シナベニヤをミシンで切り抜き。

　ダイタイこんなカンジ。ドア側には３箇所四角い穴が開いてて、本来は雌ネヂの付いたワンタッチ式のプラパーツがはまる寸法。当然そんな部品持ってナイ、、、。スピーカーは元々付いてたフロント用の物（φ１２０）を流用。

　裏側にシナベニヤを瞬間接着剤で貼り付け、そいつに木ネヂで止めマシタ。透明シートは切り取らず上側を残してマス。こうする事でウィンドウから伝って来た雨水からスピーカーユニットを守れマス！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

木かよっ！って？、スピーカーのコーンに至っては紙ですから！！。

とりあえづ組んでみたケド…

■焼き付き暦の有るシリンダーと傷付いたピストン、なんか前にも同じコトした様な・・・。本来ガスケット類は交換した方がイイんですが直る保障もナイですからねぇ。

　液体ガスケット（手持品）塗って組付けてきマス。ねぢ切れたボルトもドナーから移植。だいぶネヂ山削ってシマッタんで恐る恐る締め込むと「ずるっ」、、、（涙）。でもまぁ気づかなかった？コトにして組上げちまいマシタ（雑）。

 

　がしゅがしゅがしゅがっ、何回キックしたでショウか。やっぱ掛からんですワ、キックの戻りも悪くなり（悲）、、、。

　シリンダーとピストンのコトは置いといて（諦）、キック周りだけでも直しときまショウ。右のはフルレストア時に再塗装し直してるんでキレイなんですが左のドナーもそんなに汚くはありません。不具合な部品だけを組み直せばイイんですがねぇ、どうにも面倒になっちまって、、、。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

更に雑になってく作業、直んのか？こんなコトで！

スバル Ｒ２子ちゃん－０６

■前回リアスピーカーの配線がされてナイことが判明。Ｒ２はリアドア内にスピーカーを取付ける作りになっていて、配線するのが結構タイヘン・・・。

　ＦドアとＲドアの真ん中の柱？に配線を通さにゃナリマセン、、、。樹脂のカバーが付いてるんデスが専用工具（先が二股に分かれたマイナスドライバーみたいなヤツ）持ってナイんで力技。本来カバー側に付いてくるハズの部品（↑の白いの）がボディ側に残ったり（汗）。

　パワーウィンドゥとドアロックがゴムのブーツで配線されてマス。でスピーカー配線もその中に通さねばナラナイ、、、。なんかイイもんナイかとあたりを見渡すと「余った６弦」発見！。

　なんとかドア内に配線を呼び込むコトに成功（疲）。「いったいドレダケの人がリアまでスピーカーをつけるって言うんだい？」そんなメーカーの声が聴こえた様な気がしまシタ、、、。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

いつも取付工賃って高いなぁと思うんデスがコレは￥２０００だそうで、、、。

折れたネヂはどうなった？

■せっかく購入した「逆タップ？」、こいつまで折ってシマウとカナーリ面倒なコトに・・・。ナントカ抜けないモンか？ってか抜かぬコトにゃ話が進まねぇ、、、。

　とりあえづ炙ってみまス。鉄よりアルミのが熱膨張するんでタップ穴の方が拡がる→緩んで抜ける戦法！。・・・・・・・加熱班より本部、「緩まる兆候が見られません・・・ガガッ・・・作戦失敗でアリマース！」。

　で、穴拡げ作戦に変更、コレ位しか思い浮かびまセン、、、。できるだけ真ん中に真っ直ぐにドリドリドリ。ネヂ山の谷底近くまで削れるのが理想・・・でもネヂ穴側もダイブ削れちまったなぁ。

　一応タップでネヂ山を整えときマス。思い切ってもっと拡げ、ヘリサート（螺旋状のモノでアルミやプラスチックの穴側に食い込ませ強度を上げれる）と云う手も有るが、、、。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

思い通り行かないと作業がどんどん雑になってく、、、。

スバル Ｒ２子ちゃん－０５

■アンテナ線をナントカしたんで、他の配線をつないでまいりマス！。自動車メーカー製カーオーディオの配線は複数線をひとまとめにしたコネクタになっており（下画像白い四角いの）、一般的なカーオーディオは１本づつの配線。

　ここに来て気付いてシマッタ、リアスピーカの配線来てない、、、。とりあえづ２芯線をダッシュボード裏に通し、直接メインユニットに配線する様ギボシ端子を圧着。

　スバル車用の変換ハーネスはビスト朗から摘出してあったのを使用。メインユニット→変換ハーネス→車載側のハーネス（リアスピーカは直接続）と云う結線。

　ゴチャゴチャした配線押込み、完成の図。１DINサイズにCD、チューナー、カセットテープまで付いてるのがミソ。青春のエアチェックカセットと共に走れマス！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

リアドア内までの配線、手強そう、、、。

折れたネヂを抜こう！

■大きな傷の有った落札エンジンですが、かと云って現状のままでは復活ナラズ・・・。ダメもとで作業を行うコトにしましタ。エンジン全体の交換も考えたんデスが、クランクケースのプーリーカバー止めるネヂ部が欠損。外観もフルレストアした現状エンジンの方がキレイ、腰下の動作実績もアリマス。なんで「シリンダー、ピストン、ピストンリング、ピストンピン」を交換してイキます！。

　現状エンジンはボルトが一本ネヂ切れており、コイツを抜かねばなりまセン。まづ折れたボルト（Ｍ６）の中心に穴（φ２程度）を開けていきマス。

　リペア中のＺＯＯＫ、結構タイヘンな状態になってマス（笑）。画像下が落札エンジン、既にブツ（シリンダー、ピストン、ピストンリング、ピストンピン）は摘出済み。

　開いた穴に逆タップを打込み反時計回りに回してきマス。回してきマス、回してきマス、回してきマ・・・回りまセーン！（涙）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ムリに回すと折れそうなんだよねっ逆タップ、、、（悲）。

スバル Ｒ２子ちゃん－０４

■前回はフロントスピーカを入替ましタ。今回はメインユニットの交換デス。メーカー純正はラヂオ＋ＣＤ（Ｒ、ＲＷ）のでカタログ定価￥３９８００、でもどう考えてもカーショップで売ってる￥１００００以下のモデルに負けてマス、、、。

　助手席側のエアコン噴出し口に指を掛け引っ張ると左側のパネルが外れマス。メインユニットパネルはスキマに薄い板入れて引き剥マス。

　あうっと安全の為、バッテリーのマイナス端子も外しときまショウ！。プラグコードが社外品の様に赤いデス。塗装は手ぇ抜きまくりで、エンジンルームなど見えない部分はアンダーコートのみ、、、。

 

　純正品（中央）はアンテナケーブルが生えてマス。車体側のケーブルに余裕は無く、延長ケーブルが必要。買いに行くのも面倒だし、￥１０００弱払うのもイヤだし・・・。Ａｃｔｙ（軽トラ）に付いてたＡＭラヂオ（左）のアンテナ接続部をバラし、それと同軸ケーブル、φ３のアルミパイプ等で代替品を製作。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ここらアタリまではスンナリ来たんスがねぇ、、、。

ヤフオフでエンジン落札！

■しばらく眠ったままのZOOK、そろそろ目を覚ましてもらいタイ！。ヤフオフでZOOKエンジン￥２８００で落札しましタ、送料とか諸々で￥４４３０也。

　他にキック降りず￥１２８０や￥１００００（高）のも有ったが、キック降りましたとの説明で大丈夫と判断。出品者の方も迅速に発送してくれまシタ。

　前回の修理で折っちまったボルト、なんとしても抜きタイ！。で「逆タップ？」をホームセンターにて入手。折れた残ボルトに穴を開け、普通ネジを緩める方向に回すと歯が食込む仕組み。上手く穴が開けられるかがキモかと、、、。

　バラしてみてピストンに傷を発見（悲）。ピストンピンの抜け止めのリングが無く、リングが脱落してピストンに噛み付いた模様、、、。シリンダー内壁にも軽い焼付痕が見られます（涙）。

　「だからどうした」　って？

　ああああああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ジャンクはバクチだぁ～、、、(T_T) 

スバル Ｒ２子ちゃん－０３

■はい、今回から数回に分けてカーオーディオをインストールしてきマス！。入れ替えるブツは先代ビスト朗に付けてたモノ、お買い得グレードのメーカー純正品は鳴ればイイ位のデスからねぇ・・・。

　ダッシュボード上のフロントスピーカー、思ったよりイイの付いてましタ。フォスター製、オーディオマニヤ御用達フォスティクスの一味。しかしちびドライバーも入らぬセマさ、電動ドライバーのビットをプライヤーで回してナントカ、、、。ありゃあサイズが一回り大きい（φ１２０）ぞっ！、前のヤツφ１００なんだよなぁ。

　スキマ部分にスポンヂテープ貼り込んどきマス。それ以外にも気になる穴は塞いでおきまショウ！。スピーカーって云うのはコーンを振動させて空気の疎密を作り出してマス。低い音ほど背後に回り込むんで、穴がアルとそこから回り込んぢまうんです。ツマリ低音の再生能力が落ちる、、、。

　一回り小さいかったデスが、取付けネジの位置は同じでしタ。コアキシェル２ウェイタイプってぇのデス。塞ぎきれてナイ穴はカバーの爪が入る為、まぁ低音はリアスピーカにガンバッテもらう予定。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

お次はメインユニットの交換作業ね。 

スバル Ｒ２子ちゃん－０２

■今回も車ん中の整理編デス。実はコレＲ２のアクセサリーカタログからアイディアをパクってマス（笑）。ドコの車屋もソウなんですが、メーカー純正オプションってバカ高ですよねぇ。ＸＸリミテッドとかＯＯキャンペーンとかで△△万円相当オプションプレゼントなんてね。でもその車種専用で作られたモノ（ドアバイザー）とかは社外品も無く純正品を御購入（悔）。

　あと抱き合わせオプション。実は購入したグレード（ ｉ ）ではＡＢＳがオプション、冬季に路面凍結するトコロなんで是非とも欲しい。が、しかしフォグランプとリヤ濃色ガラスが漏れなく付いてくる。・・・仕方なく注文（怒）。

　助手席アンダートレー（￥１２、６００）も自分でナントカなりそうでナカッタんでオーダー。実物見たら小さっ！、カタログでは靴が入ってる画像が有ったんデスがホントは内寸２４０ｘ２０５ｘ５０。カナーリ小さな子供の靴だなありゃあ、一桁間違ってんぢゃねぇか位のモンでした（騙）。

　で、アマリにも悔しいかったんでシートフック￥２，２０５（コレはスバル・オート・アクセサリーと云う別会社で良心価格だが）を更に使い勝手良くアレンヂ。スーパーなんか行った時ブレーキやカーブの度、袋からが中身崩れ出す困り事が解消。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

前後に掛けられるし使わない時は９０度回せマス！。

スバル Ｒ２子ちゃん－０１

■さて今回より新シリーズ「スバル Ｒ２子ちゃん」スタートでス！。ほぼ衝動買いに近いカタチでやって来たＲ２子、「ほぅ」と思ったコトをつらつらと、、、。

　まづ、ホイールが１４インチもアリマス！。私が免許取って初めて乗った車が親父のクラウン。こいつのホイールが１４インチ、その頃の軽は１０インチだったデス。

　それから、ビスト朗に比べてデカくないか？。で調べてみたら全長３２９５→３３９５、全幅１３９５→１４７５。１００mm延びて８０mm広がってマシタ。知らない間に規格が変わってたんデスねぇ。ヘッドライトのレベライザー（画像中心の黒いヤツ）なんかも新、今の車にゃあ皆付いているんだとか・・・。

　キーレスは当たり前で、ルームランプはドア閉後もしばらく点灯。夜なんかイグニッションキー抜くとドア開けなくてもランプ点灯、賢い!!。で、最初は車内がキレイで居られる様ゴミ箱を設置。ハンドル脇のスペースはヨックモックの限定クッキーの箱（少々改造）がヂャスト！。箱裏にはヒミツのスペースが有り、シャッターの鍵隠してアリマス。ドアポケットに５００mlペット収納できるんでリヤのカップホルダーもゴミスペース化。ペットボトル切ってエアキャップ巻いただけのモンです、分別できるし結構便利！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

アンチキーレス派なんでキー突っ込んで開けてマス。

スバル ビスト朗－０９

■今回で最終回となる「スバル・ヴィヴィオ・ビストロ」Ｂカスタムっちゅう、皮シート皮巻きステアリング他Ｂカスタム用のホイルキャップがオサレ。キャッチコピーは「小さな高級車」。ほんとイイ車でした。ヴィヴィオ位までのデザインだとこんな風にレトロチックに出来るんだけど、今の車ぢゃあムリポ！。後は光岡に頑張ってもらうしかないのか？。

　プラグコードは交換して未だ１年程なんで、一応古いのと交換して取ってオキマス。もしかしたらネットオークション（コレ変えたらエンジン別物の様に元気になりました）で悩めるヴィヴィオ・オーナーの助けになるカモ・・・。

　オーディオ周りも外しましタ。Ｒ２でもボルトオンで付くでショウ！。サブウーハーを座席下に入れ込むには１cm程高さを低く改造する必要有り。多分後のドアまでスピーカーケーブル来てると思うんでフロントを入替、余ったのをリアに持ってくコトになる思ってマス。デッキは１DINにチューナー／CD／カセットまでが入れ込まれ、盗難防止用にフロントオペパネがワンタッチで外せるギミック付き！。

　引き取られていくビストロ、これが「ビスト朗」を見た最期デス。長い間本当にありがとう「心の中でドナドナがリピート」。前日、別れを惜しみながら洗車しました。多分今までで一番キレイにしたと思いマス（悲）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

次回からは新シリーズ「スバルＲ２子ちゃん」が連載予定！。

スバル ビスト朗－０８

■私も生命体Ｋもトテーモ気に入ってた「スバル・ヴィヴィオ・ビストロ」。特に欲しい新車が無い為、あ～んなコトや、こ～んなコト（他割愛）しながら乗り続けて来ました。トコロが先日生命体Ｋの通勤中に息絶え？整備工場行き、、、。レッカーが来た時には息吹き返したんデスが、整備工場でも症状が出ないと治し様がナイと・・・。一週間経っても原因不明、生命体Ｋには突然車が動かなくナル事はカナーリ恐怖の様。１５００００Ｋｍ以上も頑張ってくれたし、、、と云うコトで新車購入話が急浮上。

　生命体Ｋ次はホンダ車と言ってました。ところがいざネットで車探して見ると・・・（無）。「ぢゃあザッツでイイ」とか言い出すし、何度も言いますが私はホンダ党デス。でもザッツぅ？何でぇ？？。「ならライフ」って、え～個性無さ過ぎ。でもディーバの黄色はカッコイイ！、でも高っ！。急な話なんで今回はご予算￥１００万でぇ。

　悔しいが私的に買いは、またまたのスバル車「Ｒ２」・・・。とりあえずスバルディーラーに行きましタ。開口一番「わしゃあホンダ派なんだけどＲ２のカタログくれる？」。今ビストロ乗ってんだけどカナリ老朽化してよぉ、ビストロ気に入ってて又新車で買いてぇ位の勢いだぜ、今ホンダに欲しい車が無いのはホント残念だよ。← アンケートになんでＲ２ホンダぢゃないの？なんて失礼なコトまで書く始末。とりあえず初回見積もり￥１０９万、まだまだ勉強する気アルよね？と言いたい放題（恥）。

　で、その見積もり持ってホンダディーラーへ・・・。ココの営業、横○さんにはホントいつもお世話になってるし。次はホンダ車にしたいってずっと思ってたの。「ディーバ￥１００万にならんけぇ？」、即答で「ムリっ」。だよねぇ、そうすっとＲ２になっちゃうんだケド、新車ぢゃ横○さんトコからぢゃ買えないからなぁ、、、そしたら驚愕きの一言、「Ｒ２新車で取れマスけど」。なんですとぉ？！アンタんとこホンダカーズ店なんぢゃないが？。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

しかも￥１００万チョイでって、あんた・・・。

復活！…と言えるのん？？

■とりあず組み直しちゃいましたー (^^)v。こうして見るとなんか直った気がしてキマス。いやホント、あ～直った直ったぁ～！。

　実はエンジン焼き付かす数日前に「足跡タイヤ」２本注文してたんデス。焼き付かせた日の昼に入荷しましたのＴＥＬが・・・。現在足跡タイヤは足腰の弱い人が乗るホンダの電気自動車？に採用されており、現在でも入手可能なんデス。

　でエンジン、回ってナンボです。がしゅがしゅがしゅが、、、← キック踏み下ろす音。ヴゥアアアア～。げっホントに掛かったっ！！。爪痕部にはとてーもストレスがかかっとろう、折れたピストンリングもシリンダーん中で何千回も上がったり下がったり。キャブにストローでイタワリのオイルを滴下。ぐおおぉぉ俺は今、エンジンのたくましさにモーレツに感動しているぅ！。

　そんなこんなでストリート行っちゃたり。でも圧縮が激抜けなんで、始動性が非常に悪い。アイドリングも圧抜けが先か点火が先か・・・。交差点では常にアクセルあおってないと停止。止まったら最後、無事に帰って来れる保障無し・・・。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

で、現在不動状態（悲）。ネットオークションでエンジン探す日々が続いてマス。

とりあえづ組んでミまシタ。

■悪魔に爪跡を見たトキ、「こりゃダメだ･･･」と正直思いまシタ。でもこんなに酷い状態で機能したら神かも？。← イヤそりゃゾンビだろっ！。

　リングにも傷が付いてたんで、均してしてみまシタ。もうホトンド形式だけのモノ、、、下のリングに至っては「折れてマス」･･･。

　で、一応凸凹は均したんで組付け。普通リング折れたまま組付けるかぁ？。見た目はエンジンに戻ってマスが、中はトンデモナイコトに･･･。このエンジンに関してはもう諦めモード全開デス。

　極めつけはボルト１本、ねぢ切れマシタ･･･。ヘッドパッキンも交換してナイんで、ココからも圧縮漏れるでショウなぁ。ＺＯＯＫのエンジンについてアレコレ検索してみると、パルと云うスクーターが同型のエンジンを搭載している模様。出力も３.３ＰＳ（ＺＯＯＫ）ＰＡＬ（４.４ＰＳ）。しかも８９年後期モデルからＳＶマチックと言う変速機構が追加されてマス。

　「だからどうした」　って？

　ああああああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

無改造ボルトオンで「ＺＯＯＫメーター振切れ」らしい・・・。

そんなのムリぽ･･･

■さてヤッちまったんだから仕方ゴザンセン、なんとかせにゃあ動きまセン！。実はスクーターのエンジン焼き付きはコレで２回目デス。一度目はスクーターレースやってた頃にポート研磨、組付時ピストンリングを天地逆にして昇天。リング断面が台形？でピストン溝とウマク噛み合わづムリがかかり焼付きマシタ。

　その時の傷跡はコレ程酷くは無くオイルストーンで研磨、リングを正しい方向にして復活。パワーダウンも体感出来ない位（チューンした分がパァ？）だったでシタ。

　で、今回もダメモトで研磨しようと･･･。上のリングは難なく外れたんデスが、下のが強情。熱膨張させても、隙間に細い針金（ギター弦）入れて内側から浮かせてもダメ。だんだんムカついて来て（逆ギレ）力づくで外したら折れマシタ･･･。

　とりあえずリングがスムースに入る様削っときマス。傷もコノ深さにオイルストーンでは焼け石に水。４～８００番の耐水ペーパーで均しましタ。← もうヤケクソ･･･。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ＺＯＯＫが無いとホント不便･･･。失って初めて気付くってヤツっす･･･。

あと少しだけでイイから･･･

■８月も終わろうとしていたアノ日、オイル残量警告灯が点いていまシタ。前日にガススタで入れようかドウシヨウカ。オイルタンクを目視確認すると今日（昨日）位は持ちそう、家に帰れば買い置きのオイルあるし･･･。

　ところがコロっと忘れ翌日の朝、天気が良さそうなのでＺＯＯＫで出勤。走り出してスグにオイルの事を思い出しまシタ。でも今から戻ったら遅刻確実！ナントカ会社まで持ってくれヨぉ～。

　あと１kmん～なんだかエンジンの回り方が重い・・・。速度を落とし「会社着いたらオイル確認するから」と。残り２００mスロットルのレスポンスが悪くなってキタ！「もう少しだからと祈る」。･･･と突然のエンジンストップ！！。コレで遅刻したら、なんの為にオイル補給せずに無理して来たのか。

　走ってZOOK押して会社到着！、遅刻は免れたものの高い代償が･･･。翌日ゴン太にて引き上げエンジンバラして見たら「悪魔の爪痕！」。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

オマエが無いとストリートライブに支障が･･･。

直んのか？

■４５kmしか出ないため路肩走行を強いられるZOOK、パンク指数高いデス。なモンでパンク修理はお手の物！。

　早速ウイール外してチューブ引っ張り出しマス。「太くてながーいの」にヤラレたんで予想はしてたんデスよ。案の定チューブの裏（内）側まで貫通…。

　この穴サイズで空気瞬抜けでシタ。全く抜けてから１０数メートルは走行してしまいマシタ。中で「太くてながーいの」が暴れ損傷箇所が広範囲に及んでましタ・・・。直んのか？。

　市販のパッチでは面積が足りず、古チューブから切出して貼り付け。水没テストでイケる！と思っても組付けて正規の圧力掛けると少しづつ漏れてくる…。バラして塞いで組立て、バラして塞いで組立て、バラして塞いで組立て。イイカゲン直らないんでチューブ交換（疲）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

８インチのチューブってナカナカ無いんだよね、バイク屋電話かけまくり…。

太くて長いのにヤラレタ･･･

■ＤＡＷソフトの「ＳＯＮＥＲ－ＬＥ」欲しさにＭＩＤＩキーボードコントローラーを注文しに行った時の事デス。陸橋を上り始めた時に「ガクッガク」と少しショックが有りました。最初なんの衝撃だか分からず、特に気にも留めてなかったんデス。しかーし数秒後にリアがフラつきだし停車！。

　目的地まであと２００ｍ位のトコだったんで降りて押して行きましタ。楽器屋で注文後、仕方ナイんで生命体Ｋに迎えに来てもらいマシタ。なモンで楽器が入荷するまで駐輪場に放置でス。　

　入荷のＴＥＬが有り、楽器と共にＺＯＯＫもお持ち帰りデス。車載も手馴れたモンで、タイダウン無くてもシートベルトで固定する技まで編み出しましたよ。

　こんなのが根元まで刺さってましタ。最初２cm程引っ張って「え？」。更に５cm引っ張って「ええ？」。最後まで引き抜き「えええ～っ！」。１０cmオーバーの長ボルト！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

こるぁ、チューブ貫通してるなぁ･･･。

ホンダ ステップＷＧＮ－２７

■前回クリア吹きでカブらせてしまってマシタ。アレから一月ほど経ち気温湿度とも下がってきたんで再開デス！。

　クリアはとにかく厚めに塗って、水研ぎで面を出してきマス。車の塗装は重量（ラヂコン飛行機）や塗膜の薄さ（ギターやウクレレ）を気にせずヤレるのである意味ラク！。

　耐水ペーパーで＃２０００まで研いだらコンパウンドにバトンタッチ！。粗目→細目と磨き込んでいきマスル！。

　鏡面出たトコで終了デス。人が見たらまづリペアしたコトが分からないデショウ！。こんな状態だったフロントスポイラー、見事復活デス！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

原因はオマエかーっっ！

■良い混合、良い圧縮、良い点火、ドレも問題なさげデス。小学生の頃から２サイクルエンジンはいぢってたんで、それなりの知識持ってるツモリなんですがねぇ･･･。

　クランクケースから混合気漏れしてマス。モレてますが、この程度で始動しないと云うのはドウモねぇ。エンジンって結構大雑把なモンです。エンジンが発明された頃は高精度な工作機械なんて無かったワケだしぃ。

　で、見つけマシタ！犯人はコイツです。クランクシャフトのシールが外れてマシタ。２サイクルエンジンと云うのは、ピストンが上昇した時にクランクケースが負圧になりマス。で、キャブレターから混合気を吸い込む仕組み。クランクケースにはポンプの役目も有るんデスな。エンジンの回転数が高いウチは、このシール部から漏れるより前？に次の工程になりマス。スロットルを戻し回転数が下がると漏れの影響が大きくなり停止･･･。始動時は回転数が極端に低いので始動不能に陥ったと。

　ソウと解っていればＶベルトのカバー外すだけで修理可能。シールを元に押し込み、周りをポンチでカシメて抜けない様に対処。ココまでバラす必要は無かったワケで･･･（疲）。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

安モンのオイル使ってたのがイケナかった（シールが侵された？）のか？？？。

ホンダ ステップＷＧＮ－２７

■さて、色付けが終わりマシタ。意外と色付けに使う缶スプレーって少量デス。下地がシッカリしてるのと、濃色なんで色透けが少ないんデスなっ！。

　で、お次はクリアー吹き。コイツが一番ムズいって言うか苦手なんですヨ。透明なんでどれくらい塗れたか良く分からん！。塗りすぎればタレるし、少ないとザラついて艶出ないし･･･。

　なんか変な模様が見えますねぇ。ええ、カブりました（悲）・・・。気温は高かったんデスが、湿度も高かったデス。雨降ってないんでイイかなぁと思っていたらヤラレました･･･。

　白い部分、艶ではなくてカブリです（涙）。原因を考えるに、温度高過ぎでスプレーの塗料が付くまでに乾いてしまう→近づけて噴射→シンナーの蒸発量が少ない→塗装面に付いてから蒸発→気化熱を奪われ温度低下→高湿の為結露→カブり発生。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

仕方ないんで気温が下がる季節まで放置･･･。

急に力無くなりエンスト…

■ＺＯＯＫシリーズはＺＯＯＫ関係のサイトに参戦しようと思い１カテゴリーに格上げデス。となると記事を充実させとかんと！。デジカメを買ってからは何か「いぢる」度に撮ってマシタ。でそのネタファイルから…。

　画像ファイルのプロパティを見ると２００４・０８・０２。もう２年以上も前の出来事デスなぁ。バイトに行く途中、なんか急にエンジンのパワーが落ちたんデス。でも遅刻を恐れたチキンな私は走行継続！。で交差点でスロットルを戻したその時エンジン停止！。

　何度キックしても息を吹き戻さぬＭｙＺＯＯＫ。仕方無いんで生命体Ｋにケータイして迎えに来てもらいマシタ。ＺＯＯＫはとりあえず小学校のグランドに放置…。で、一度家に帰りゴン太にて出勤。帰りにゴン太に積んで来まシタ。たま～にバイクを積むコトが有るんで慣れたモンです。お手製のラダー（1番上の画像右に有る木製のね）も有りますし！。

　良い混合、良い圧縮、良い点火。エンジンの調子を左右する３大要素デス。プラグのスパークと圧縮は確認したんで残りは混合。まづキャブレターまわりをチェックしまシタ。でも？？？、問題無さそうなんスけど・・・。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

２ストでとてーもシンプルなＺＯＯＫのハート、後何が有る？。

ホンダ ステップＷＧＮ－２６

■細かい凹みも修正し、面が出たトコロでス。塗装の良し悪しの大部分は下地で決まりマス。ほぼ納得できたんでイヨイヨ色付け！。

　一時はコンナ状態だった部分もココまで修復出来マシタ。

　ゴン太は黒なんデスが、実はパール入りで良く見ると青いキラメキが確認デキマス。

　その名も「スターライト・ブラック・パール」、ソフト９９コーポレーションの缶スプレーでス。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

クリアーかけないとぢぇんぢぇんパールっぽくねぇ･･･。

ホンダ ステップＷＧＮ－２５

■では「塗り」、行ってみまショウ！。今回はカーショップやホームセンターで手に入る缶スプレーで塗装してマス。

　スプレー塗装は圧力を高くすると塗料が細かい霧状になって仕上がりキレイになりまス。牛乳パックの空に少しお湯を入れ、缶スプレーを温め圧力を上げると言う裏？ワザ！。まづは下地用のプラサフからっ。

　補修で塗装する時はケチって補修部分だけ塗ると色合わせが大変！。プレスラインまでとか、ドア一枚とか思い切って塗っちまった方が楽で早いデス。今回は補修部分が広範囲だったんで、迷わず全部塗装！。

　サフェサー塗ると、小さな傷が見つけやすいデス。で、ソレらをパテ埋めしてるトコロ。実際のトコ、余り神経質に小傷補修しなくても自分以外は気付かナイもんデスが･･･。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

やってやれんコトもないんだけど、ドコで妥協するか･･･（悩）。

ホンダ ステップＷＧＮ－２４

■さて後はもう「ちゃっちゃっ」と片付けてしまいまショウ！。ってヤマ場越えたとは言え、先は未だ長いなぁ･･･。

　つなぎ合わせた部分は粗々と面出して、ポリパテ盛り付けマス。他のトコロも納得イカない部分は更にポリパテ攻撃！。

　サンダーの入らない部分は手動にて削ってマイリマス。表側も下の部分に出っ張りが有ったりするんで、カナーリ手動削りしまシタ。

　一通りのパテ埋め／面出しを終えた図デス。気が付かない小さな凹みは、サフェーサーを吹くと見つかるのでその都度埋めてイキます。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

次回からは「塗り」の作業とナリマスル～！。

ホンダ ＺＯＯＫ－０４

■久々登場「ＺＯＯＫ」デス！。ちょい乗りでよく使うこの原チャ、たまーに具合が悪くなってメンテしてたんだけど記事にし忘れてマシタ･･･。ＺＯＯＫ知らない人の為に少しばかり紹介をば！。

　フルレストア時に少しばかりカスタマイズしてます。全塗装で色は日に焼けたブルー（プラスチック地色）からキャブイエロー／ブラックの２トーンに。

　燃料タンク（僅か２Ｌ）はメッキっぽいデスが塗装を剥がして磨いたモノです。シートポストを自作し、アメリカンバイク（ヤマハＸＶ２５０）のタンデムシートを前後逆に取付けてアリマス！。

　で、今回のメンテはテールランプの球切れ。最近？の電球は電極部分が平らデス。ホームセンターで１個￥１５９也 ← あら簡単･･･。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

’９７ＤＲＥＡＭの不要になったテールランプ球使おうと思ったら、ソイツは丸いタイプ･･･。そーゆートコまで旧車にこだわったのかホンダは？。

ホンダ ステップＷＧＮ－２３

■あらかたの傷は補修できたんデ、泣き別れとなってた左右のスポイラー合体をイタシましょう！。

　ガムテープでとりあえずツナゲマス。破断面は出来るだけ合わせとかないと、後々の面出しがメンドウに。とは言っても無理やり引き千切られたんで、スンナリ元にゃ戻らないんだよねぇ･･･。

　まぁ適当なトコで諦め、グラスマットを積層してイキますデス。まづは裏に３プライ程。硬化を待ってガムテを剥がすと、ヤハーリ少しばかり接合部分に段差が･･･。

　だからと言ってドウナル訳でもないんで、表面マットの厚さ分削り凹ませ積層。８ヶ月振りにめでたく合体！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

とりあえずヤマ場は越えたカナ？、と。

ホンダ ステップＷＧＮ－２２

■第一段階のグラス貼りは終了しまシタ。１つにマトメテしまうと取回しがツライので、パテ埋め作業を先にしてしまいマス。

　このパテは２液性のポリエステルパテで、混合比を間違えるとナカナカ固まりません･･･。定刻の時刻が過ぎてもベタついているんで（イイカゲンな混合比だから）　硬化を促進させるべくヘアドライヤーで温めてる図。

　コレだけの部分に傷が有ったというワケでス。パテを盛付けるのは簡単なんで気楽にアチコチ埋めてマス。

　実際のトコロ、凹みを埋め役にたつパテさんは極少量デス。ほとんどは削りカスとなりソノ生涯を終えますな。面出し作業、コイツが大変なんだわっ！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

一回で埋めきらないトコロも有ったりするしっ！。

ホンダ ステップＷＧＮ－２１

■今回は表側のグラス貼りのお話。裏から何プライか重ねるとソコソコ強度が出るんで、「表は平らにして塗装」。ついついソンナ気になってしまいマス。実際結構広範囲になるんで、キレイな所まで削ってヤル必要あんのか？。そんな風に思いがち･･･。

　でも、ココで手を抜くと必ずや塗装面に微細なヒビが入ってまいりマス。勇気を出して表面、削って凹まし貼ってしまいまショウ！。画像はグラス貼りまでしたモノです。

　欠落した部分の再生状態デス。コノ部分はバンパーへの固定ネジが付くトコなんで、結構グラス重ねてアリマス。

　コノ手の作業は削りカス出たり、臭かったりするんで屋外で作業するコトが多いデス。駐車場の前で「店を広げてる図」デス。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ココまででもカナーリ時間を取られてる。面倒臭がらずに外しときゃあ良かったよ･･･。

ホンダ ステップＷＧＮ－２０

■前回は裏側からのグラス貼りまでオコナイました。出来るだけ元通りになる様にピースを嵌め合せてみたんデスが、繋ぎ合せたに部分カナーリ段差が・・・。

　で、ココでウェポン登場！。ベルトサンダーで削りマクリます。上画像の様な穴部分にも使用出来るのがトテーモ便利！。

　大体面が出たトコロです。繋ぎ合せた部分は表面からも当てるグラス分凹ませときマス。段々大事になってキタなぁ～。

　この白い粉はコカインで末端価格は数千万・・・。ハイ、本当はグラスファイバーかす。つまりガラスの細かいヤツ。皮膚に付くと痒いんで、ソレナリの装備で戦いに望みます。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

ソレでも進入して来るんだよね、作業後は風呂に直行！。

ホンダ ステップＷＧＮ－１９

■リペア始まったばかりデスが、これからの道程を考えるとカナーリ「長期戦」。あ～「とっとと」片付けてしまいタイ！。

　手を動かさなければ進みまセン。グラスマットをレジンで固めまくり攻撃デス。主剤：硬化剤の比率は冬季１０％～夏季５％。カタマラナイと悲しいコトになるんで、まづは７,８％程混ぜ第一次アタック！。

　１０分位で硬化が始まってしまい、２／３は使うコトが出来ませんデシタ･･･。２次攻撃以降は５％にしたんですが、やはり１０分位しか攻撃時間が取れません。５,６次攻撃まで戦ったでしょうか、ダイブ樹脂を無駄にしてしまいマシタ。画像は「失った部分の再生」デス。

　失った部分にクラフトテープをあてがい、マットを積層してイキマス。ソコソコの厚みになったら、テープを剥がし、更に表側から積層を重ねマス。大体の形にカット、大雑把に削ってからパテ攻撃に移る作戦！。

　「だからどうした」　って？

　ぁぁぁあああっっ(((（（；ﾟДﾟ））っっ　

　またコンナもん作っちまった・・・＿｜￣｜○

３０分位で硬化するとジックリ作業できるんだけどねぇ･･･。